Как просунуть кабель в трубу ПНД

Самые эффективные способы, как протянуть кабель в ПНД трубе

На данный момент пластиковые трубы являются наиболее популярными. В их число входят трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Этот материал для производства труб используется в нашей стране с 1954 года. За это время он успел себя зарекомендовать с наилучшей стороны. Монтаж кабеля в трубах ПНД производится для защиты от механических повреждений и воздействий окружающей среды. Рассмотрим, как протянуть кабель в ПНД трубе на примерах.

Разновидности изделий из полиэтилена низкого давления для прокладки коммуникаций

Существует две основные разновидности труб ПНД для кабеля:

гофрированные — широкий спектр использования;
гладкие жесткие — применяется, в основном, вне строительных конструкций.

Гофротрубы ПНД заняли особую нишу в прокладке проводки. В зависимости от прочности среди них различают:

Легкие — степень гибкости высокая, тонкие стенки. Выдерживают слабые нагрузки, потому рекомендуется использовать под обшивкой в стенах и на потолках.
Средние — толщина чуть больше, чем у легких труб. Можно устанавливать в стенах и стяжках.
Тяжелые — гибкость низкая, толстые стенки. Используют в стяжках, также закапывают в землю. Для изгибов стоит использовать специальные муфты, уголки.
Армированные — высокие показатели прочности благодаря специальной стальной проволоке, помещенной внутрь пластиковой оболочки.

Использование зонда

В зависимости от конструкции, трубы ПНД выпускаются с зондом (протяжкой) и без него.

Протяжка — тонкий трос, проволока, — которую применяют для втягивания кабеля в трубу. Для облегчения работы, лучше использовать двойную гофру, внутренняя стенка у которой гладкая, выполнена из ПВД, что облегчает прохождение проводки.

Начинайте работу с измерения нужной длины. Лишняя труба отрезается ножом или специальной труборезкой, зонд перекусывается бокорезами.

Как протянуть кабель при помощи различных устройств?

При отсутствии зонда, протягивание кабеля возможно при помощи различных приспособлений. Трудоемкость процесса несколько увеличивается, но требуемый результат достигается одним из следующих способов.

Применяем УЗК

Устройство для закладки кабельных каналов (УЗК, кабельный кондуктор, буш) — монтажное приспособление предназначенное для протяжки кабеля. Состоит из прутка (бывает стальной, нейлоновой, стекловолоконной) и насадки (гибкая или жесткая). Для бушей большой длины поставляется катушка или лебедка для намотки.

устройство для закладки кабельных каналов вводят внутрь трубы ПНД;
к бушу, крепится кабель (можно использовать кабельный чулок),
УЗК, заменяя собой кабель, вытягивается из трубы.

УЗК – устройство недешевое, его цена может доходить до нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей. Используют его в основном профессиональные монтажники. Домашнему мастеру применять его нерентабельно. Если, конечно, не получится одолжить его у знакомых или взять в аренду.

Работа с пылесосом или компрессором

Если изделие небольшого диаметра, то просунуть кабель в трубе ПНД не составит труда. Процесс довольно прост.

К одному концу трубы прикрепляем пылесос. С другой стороны вводим легкую нитку/бечевку с грузиком (к примеру: шарик из поролона/пенопласта или пробка) и, по мере просовывания нитки в трубу, разматываем катушку.
После того, как нитка вышла с другой стороны, либо крепим провод, либо, если провод слишком тяжелый, присоединяем проволоку, и вытягиваем с обратной стороны бечевку с кабелем или проводом.
В том случае, если протягивали проволоку, необходимо, присоединить к ней проводку и втянуть обратно, как в случае с ниткой, зондом внутрь.

С компрессором проводим работу таким же образом, но его необходимо размещать со стороны введения нити.

Магнитное приспособление

Принцип работы данной протяжкой предельно прост. Необходимо закрепить специальный магнит на протягиваемом проводе или шнуре, он реагирует на внешний магнит, который будет использовать монтажник. Все, что необходимо — просунуть легкий нейлоновый тросик с магнитным наконечником в трубу и перемещая магнит по внешней стороне трубы протащить трос через трубу. С противоположного конца прикрепить нить к кабелю и вытащить его обратно.

Способ применяют для протяжки провода в полостях стен, полов, потолков и в трубах ПНД значительного метража. Существуют магнитные приспособления для протяжки в кабельных каналах малой длины. К концу кабеля крепится магнитный наконечник, реагирующий на магнит, закрепленный на пластиковом стержне чтобы протянуть провод в трубе.

Пошаговый монтаж греющего провода

В суровых зимних условиях, для защиты от замерзания, требуется подогрев труб. Простой термоизоляцией обходиться трудно, потому можно прибегнуть к дополнительному варианту — греющему кабелю. Он поддерживает необходимую температуру и предотвращает появление конденсата.

Перед тем, как вставить греющий кабель в ПНД трубу, стоит остановиться на некоторых нюансах:

Монтировать данный нагреватель возможно только при диаметре трубы ПНД больше 20-ти мм.
Длина кабеля должна быть равна длине обогреваемого участка.
Согреваемому участку необходимо иметь минимум фитингов, повороты должны быть естественными.
Нельзя протягивать провод в трубу сквозь запорные вентили.
Место установки необходимо отметить предупреждающей надписью.
Запрещено фиксировать сальником и проходкой из комплекта питающий кабель и соединительную муфту.

Первым шагом обрабатываем концы. Счищаем изолирующую оболочку где-то на 4,5 см. Металлические жили не понадобятся, потому отрезаем их вровень с покрытием. Убираем защитную оболочку матрицы.
Затем, ступенчато, срезаем ее часть. На данный участок надеваем клеевую термоусадку и тщательно прогреваем строительным феном. Затем обжимаем.
После того, как она остынет, срезаем лишнее. Затем надеваем термоусадочную муфту наибольшего диаметра поверх предыдущей, натягиваем на защитную оболочку кабеля. Прогреваем, обжимаем, убираем лишнее. Можно использовать термоусадочный колпачок.
Соединяем кабель питания с греющим. Требуется заранее подготовить силовой кабель, на конце которого есть евровилка. Предварительно необходимо зачистить от изоляционной оболочки:
- отрезав поперечно 4,5 см, снимаем наружное защитное покрытие;
- скручиваем все жилы в одну;
- убираем изоляцию, отступив около 2,5 см, подбираемся к саморегулирующейся матрице с 2-мя проводниками;
- необходимо достать 2 токопроводящие жилы, зачищая с двух сторон.

Если все подобрано правильно, а работа проведена внимательно, можете не беспокоится о замерзших трубах зимой.

Протягиваем электрический кабель в трубе – простые способы решения проблемы

Задача протянуть кабель в трубе возникает довольно часто при прокладке кабельных каналов для электрических проводов под землей или в стенах. Кабель в трубах протягивают для того, чтобы уберечь их от негативных внешних воздействий и повреждений механического характера.

Этим же вопросом задаются при работах по утеплению водопроводных или канализационных труб, когда бывает необходимо протащить через трубопровод греющий кабель. Сейчас мы на конкретных примерах разберем, как осуществляется монтаж кабеля в пластиковой или металлической трубе.

Как применяют зонд

В соответствии со своей конструкцией, трубы производятся либо с протяжкой (зондом), либо без нее.

Этот зонд представляет собой проволоку или тонкий трос – он пригодится для протягивания кабеля в трубу. Если взять двойную гофру, это облегчит рабочий процесс: проволока будет без затруднений скользить по гладкой поверхности ее внутренней стенки.

На первом этапе работ замеряют необходимую длину. Излишнюю длину трубы обрезают труборезкой либо обычным ножом, а бокорезами перекусывают зонд. Работая с бокорезами, необходимо придерживать внутренний конец зонда: если он западет, вытащить его обратно будет малореалистично.
Протяжку загибают и цепляют за наружную стенку трубы. Затем прокалывают внутреннюю изоляцию либо обматывают провод тросом.
Потом противоположный конец троса привязывают к прочно зафиксированному объекту и протаскивают кабель в трубу. Это возможно осуществить и в одиночку – но будет намного удобнее, если напарник подержит трос, пока вы будете заниматься протягиванием.
Если обмотать сцепление кабеля и протяжки изолентой, это повысит качество скольжения и просунуть кабель станет значительно проще.

Как применять приспособления для протягивания кабеля

Отсутствие зонда не является препятствием, так как его можно заменить иными устройствами. Возможно, процесс станет чуть более трудоемким – однако результат будет достигнут. Вот наиболее распространенные способы применения альтернатив зонду.

Задействовать УЗК

УЗК (также известен как буш, он же кондуктор кабельный) – это специализированное устройство для закладки кабельных каналов.

Оно представляет собой монтажный инструмент, с помощью которого протягивают кабель. Состоит УЗК из двух компонентов: гибкой либо жесткой насадки, а также стекловолоконного, нейлонового либо стального прутка. При значительной протяженности буша к нему прилагается лебедка либо катушка для намотки.

Последовательность действий такова:

УЗК заводят внутрь трубы.
Кабель прикрепляют к бушу (при этом допустимо задействовать кабельный чулок).
УЗК вытягивается из трубы, заменяя собой кабель.

Для повышения эффективности процесса используют лебедки (на гидравлике, на электричестве или механические). Чтобы ускорить протаскивание провода и минимизировать силу трения, можно подключить к процессу специальные мази.

Стоимость УЗК может достигать чуть ли не полумиллиона рублей. Естественно, частным домохозяйствам невыгодно приобретать такое устройство, поэтому временно одолжить УЗК у соседей вряд ли удастся. Таким техническим решением пользуются в основном монтажники-профессионалы.

Протяжки УЗК на видео:

Задействовать компрессор или пылесос

Протянуть кабель в металлическую или пластиковую трубу будет предельно несложно, при условии что диаметр изделия невелик. Алгоритм действий таков:

Пылесос прикрепляют к одному из концов трубы. С противоположного конца вводят бечевку либо легкую нитку, на которую подвешен небольшой груз. Таким грузиком может стать обычная пробка, пенопластовый или поролоновый шарик. Катушку следует разматывать по мере всасывания нитки в трубу.
Как только нить вышла с противоположного конца, провод следует закрепить. Если же он чересчур тяжелый, к нему прицепляют проволоку. Потом с противоположного конца трубы вытягивают бечевку с проводом либо кабелем.
Если проволока была протянута, к ней присоединяют проводку и втягивают обратно (по аналогии с ниткой, втягивать следует зондом внутрь).

Протягивание посредством компрессора происходит по этому же алгоритму. Единственная разница заключается в том, что размещают компрессор с той же стороны, откуда вводят нить.

На видео пример использования пылесоса что бы затянуть тонкую нить, а затем с ее помощью, провод.

Устройство с магнитом

Работать с этой протяжкой чрезвычайно легко, но применим он только к трубам из пластика.

По понятным причинам с металлическими трубами этот способ работать не будет. Магнит закрепляют на проводе, который собираются протянуть. Он станет реагировать на другой магнит – внешний (его следует закрепить на ролике, управляемом монтажником). Для достижения результата надо будет просто просунуть в трубу провод с ответным небольшим магнитом на конце, и протянуть его перемещая мощный основной магнит по наружной стороне трубопровода.

Для работы рекомендуется использовать мощные магниты из редкоземельных металлов.

Этот метод оптимален для ПНД или ПВХ труб со значительным метражом, а также для протяжки провода в полостях потолков, полов и стен. Есть и аналогичные технические решения для не слишком протяженных кабельных каналов. Наконечник с магнитом закрепляют на конец кабеля, и он реагирует на другой магнит, который размещен на стержне из пластика.

Как монтировать греющий провод: пошаговая инструкция

Зимой, при температурах ниже нуля, трубам необходим подогрев. Обычная термоизоляция здесь поможет едва ли, поэтому следует рассмотреть греющий кабель как дополнительную опцию. Такой кабель будет препятствовать образованию конденсата и способствовать поддержанию оптимальной температуры.

Если возникла потребность протащить в трубу греющий кабель, придется учитывать несколько важных аспектов.

Монтаж нагревателя разрешен исключительно в том случае, если диаметр трубы превышает 2 см.
Длина кабеля должна совпадать с длиной участка, предназначенного для обогрева.
Повороты обогреваемого участка должны быть естественными, а количество фитингов – минимальным.
Через запорные вентили протягивать провод в трубу строго запрещено.
Предупреждающую надпись требуется разместить на всех местах установки.
Соединительную муфту и питающий кабель не разрешается фиксировать с помощью сальника и проходки из комплекта.

Алгоритм работы таков:

Сначала концы подвергают обработке. Ориентировочно на 4.5 см счищают изолирующую оболочку. Металлические жили отрезают вровень с покрытием – они больше не потребуются. С матрицы снимают защитную оболочку.
Затем ее часть срезают (ступенчато). Клеевую термоусадку помещают на нужный участок, прогревают с помощью строительного фена и обжимают.
Дождавшись, пока термоусадка остынет, обрезают излишки. Потом поверх предыдущей размещают термоусадочную муфту с более крупным диаметром и натягивают на защитную оболочку кабеля. Потом прогревают, обжимают и срезают излишки. При желании, на этом шаге допустимо применить термоусадочный колпачок.
Греющий кабель соединяют с кабелем питания. Силовой кабель с евровилкой следует подготовить заблаговременно. Также требуется очистить его от изоляционной оболочки, действуя в такой последовательности:
1. Поперечно отрезают 4.5 см, удаляют наружный слой защитного покрытия;
2. Все жилы скручивают воедино;
3. Делают отступ на 2.5 см, избавляются от изоляции, добираются до 2-проводниковой саморегулирующейся матрицы;
4. Используя фен (как вариант, зажигалку), нагревают покрытие – этого действия можно избежать, но оно существенно упрощает рабочий процесс. Затем извлекают две токопроводящие жилы, зачищая их с двух сторон, и снимают с них ненужную часть матрицы.
Силовой кабель вдевают в ту клеевую муфту, которая характеризуется меньшим диаметром и большей длиной. Греющий кабель вводят в трубу ПНД через муфту с большим диаметром. Луженые гильзы из меди размещают на краях обеих жил нагревателя и обжимают.
С противоположного направления вводят концы защищенных токопроводящих жил силового кабеля и основательно обжимают.
Продевают в муфты с меньшим диаметром и, двигаясь от середины, прогревают.
Жилу земли силового провода и скрутку оплетки соединяют. Излишки отрезают, надевают гильзу и как следует обжимают.
Термоусадку передвигают, ее узел изолируют.
На финальном этапе узел заземления изолируют, переместив на это соединение термоусадочную внешнюю трубу с большим диаметром. Прогревают и затем прокладывают нагреватель.
Затем в точке входа применяют проходку с целью гарантировать герметичность. Все крепления предстоит прикрутить как можно надежнее. Зажимную втулку скручивают вручную и с помощью ключа подтягивают соединение.

Внимание: через запорную арматуру кабель проходить ни в коем случае не должен. В этом следует убедиться до того, как система будет подключена. Наконец, результат проделанной работы подключают к системе энергоснабжения.

Если монтаж был осуществлен аккуратно и с соблюдением всех вышеизложенных правил, в холодное время года трубы не замерзнут.

Видео мастер-класс по монтажу греющего кабеля в ПНД трубу

Как просунуть кабель в трубу

Иногда приходится просовывать кабель в полиэтиленовые трубы, чтобы прокладывать под землей. В ролике рассказал о том как это делаем мы.

Дубликаты не найдены

Это конечно хорошо, а что делать то будете если труба будет уже зарыта, да еще и на глубину в пару метров?

Все элементарно просто. Надо СОСАТЬ.

Берете свой шнурок, вместо гайки с магнитиками привязываете кусок пенопласта который проходит спокойно в трубу.

А с другого конца трубы подключаете обычный бытовой пылесос.

10 секунд и шарик пенопласта уже на другом конце трубы.

Пылесос всегда выручает.

Тс, рассказываю про хитрости:

Хитрость первая — стекловолоконный кондуктор, хитрость вторая — смазка, хитрость третья — кабельный чулок. В чем проблема через ПНД трубу протащить кабель, что надо какой-то ролик с магнитами снимать?

Есть ещё куча способов — от продувания паралонового шарика с тросиком компрессором, до роботизированных, как сейчас модно говорить устройств (собираемых на коленке из сторублевой машинки на батарейках).

Ещё одно доказательство того, что любую работу профессионалы сделают быстрее, качественнее и дешевле.

Метод весьма старый и в реальной жизни малопригодный. Гладкую трубу ПВД для прокладки кабеля используют не так часто, а ни для броняхи ни даже для обычной гофры метод не годится.

Я тоже на даче тянул в трубах. Потом плюнул на это дело и стал покупать бронированный кабель.

Как почистить скалку

Я довольно давно увлекаюсь лепкой из полимерной глины. И так получается, что во время работы я очень часто пользуюсь услугами своей акриловой скалки.
Это такой прозрачный ролик, сделанный из акрила. Вот примерно такой

И вот за время «амортизации» (около полутора лет) моя скалка превратилась из привлекательной кристально — прозрачной в мутную, грязно — серую.

Не то чтобы это мешало работать (следов этот налёт не оставлял), но и удовольствия не добавляло. И я как любитель чистых инструментов раз за разом пыталась вернуть этой вещи её первозданную красоту. А потому в ход шло всё : от влажной салфетки, до зубной щётки и соли (¿абразивные частицы? О_о) Однако желанного эффекта все эти действия не возымели. И в момент, когда я решила, что пора бы уже плюнуть на скалку и вернуться к работе, моё внимание привлёк пузырёк с чистым медицинским спиртом.
Должна признать, что у меня не было ни малейшего представления о том, как эта жидкость должна была мне помочь (ведь не справился даже ацетон). Однако, руководствуясь тем, что хуже уже точно не будет, я решила положиться на великое русское «Авось»

Таким образом всё, что мне понадобилось — это обычная сухая салфетка и спирт. Немного смачиваем салфетку и ощутимо трём скалку.

5 минут и через скалку снова можно читать))

Я не знаю была ли эта информация полезной, но на всякий случай пусть она останется здесь.
Всем удачи в творчестве!

P. S. Прошу прощения за пунктуацию, это точно не самая сильная моя сторона

Шато, не Марго

2019 Апрель. Звонит наш старый друг, прораб Виталя. Занимается строительством домов, беседок, бань. Кстати толковый парень несмотря на свой возраст. Просит приехать проконсультировать в поселок Шато, намечается комплекс барбекю в угол беседки.

Приехали обсудили, все записали. Заказчик сказал, что купит хороший клинкерный кирпич и смесь под него, остальное с нас.

Наступило лето, заехали начинаем работу

Дверки: топочная Рубцовск , ДТ4 — 250мм*280мм, поддувальная ДП2 — 250мм*140мм

Нашли один плюс в данном кирпиче — отмывается хорошо.

Дверки обвязываем металлом, кто-то делает нержавейкой. Зачем? Защита щелевого кирпича от перегрева.

Кто-то из пикабушников писал, мол картон не видно, толкнет кладку. Вот он, базальтовый картон

Вот и мойка подоспела.

Так после облицовки выглядит

Не забываем отступ от деревянных стен и дополнительной изоляцией. Тут по факту каменная вата+ кирпич+ зазор. Не загорит. Делаем колосники, чтобы угли разгорались. Если уголь мелкий, прокладываем на колосник дополнительно сетку с мелкой ячейкой.

Плита тоже Рубцовская П1-5, размер 512мм*512мм

Пошел только мангал, делаем арку, свет и кладем дальше

А вот и завершение

Спасибо! Если есть вопросы пишите.

«Зачем нужен стриппер? Всю жизнь разделываю кабель обычным ножом и ничего!»

Как-то раз ездил на объект, поводом вызова на который был ряд проблем: постоянно перегорающие лампочки по всей квартире, выпадающие выключатели и розетки. Отмечу, что всё это было в новостройке, а квартира покупалась уже с отделкой под ключ от застройщика.

Проблема с лампочками была решена довольно быстро, так как это уже классика в последнее время. В дешёвые китайские люстры, пластиковые патроны которых рассчитаны на 60 вт максимум, вкрутили обычные лампочки накаливания на 75 вт, что привело к нагреву. В итоге, счастливые обладатели квартиры только успевали бегать за ними в магазин. Причём, это не ошибка жильцов, так как они ходили в магазин со старыми лампочками, которые изначально там и стояли.

Выпадающие розетки с выключателями и вовсе удивили. Их криво прикрутили, используя только распорные лапки, проигнорировав крепление при помощи саморезов. Логика мастеров,

устанавливающих эти розетки с выключателями в современные пластиковые подрозетники, не ясна.

После того, как всё доделал, хозяева посетовали, что отключена розетка в санузле и приходится подключать стиральную машину через удлинитель. И так на протяжении полугода. Электрик из УК, которого они вызвали для решения данной проблемы, приходил, открывал этажный щит. Постоял с умным видом и заявил, что розетка специально отключена, так как в совмещённом санузле мокро и это опасно для жизни, после чего ушёл восвояси.

Меня такой расклад, естественно, заинтриговал. В этажном щите обнаружил отключённый дифавтомат. Хозяин поведал, что как-то раз пытался уже его включить, но он сразу же выключился с хлопком, который раздался из квартиры.

Так как все остальные розетки работали, то, понятное дело, как раз этот автомат и защищает линию, идущую к розетке в санузле.

Сняв верхнюю часть розетки, я обнаружил следующую картину.

(Удивительно, но именно эту розетку закрепили при помощи саморезов! Точнее, самореза.)

Как оказалось, «мастера», которые снимают внешнюю изоляцию обычным канцелярским ножом, повредили изоляцию непосредственно самих жил, что и стало причиной короткого замыкания.

Я подрезал и перезачистил провода, прозвонил их, установил розетку. И, волшебным образом, специально отключенная розетка заработала.

Повреждения изоляции жил встречается сплошь и рядом. Поэтому я провожу работы в этажных щитах исключительно при помощи качественных диэлектрических инструментов, что не раз спасало меня от поражения электрическим током.

Используйте только специальный инструмент для снятия изоляции во избежание подобных аварийных ситуаций, исход которых может оказаться прискорбным.

МЫ КУПИЛИ ДОМ

Они не орут, совсем! Индоутки издают только шипение. Если Вы читали предыдущие главы, эти птички мне достались в общем стаде, вместе с курочками и гусями. Учитывая, что это создание я видел вблизи впервые, полез в интернет. После пары часов посещения сайтов выяснилось, что они до сих пор живы только по недоразумению. Им нужны специальные условия и т. д. и т. п. Лишний раз убедился — природа разберется во всем лучше нас, чем меньше ты лезешь в жизнь птицы — тем лучше. Постепенно интернет начинает разочаровывать, найти что-то дельное очень сложно. А иногда люди публикуют очевидную дезинформацию, видимо так забавляясь. Подержав этих птичек пару лет, разобрался во всем вживую, на своем опыте. У меня жили и коричневые и черные, коричневые крупнее. Живут на улице, помещение не отапливалось, хотя температура падала и до минус пятнадцати. К корму неприхотливы, миролюбивы — был период, жили вместе с курицами. Могут обходиться без купания. У меня была возможность — сделал им мини болото, счастливы были до безобразия. Кроме этого, очистка огорода пять соток от сорняков во второй половине лета, триммер (газонокосилка) не нужен, выщипывают все до земли. Хорошие мамы, если их не трогать, птенцов вырастят, выкормят и обучат. Если трогать — все равно, вырастят, но обязательно пошипят на тебя очень неодобрительно. Первогодки обычно дают один выводок, во второй половине лета, что очень неудобно, птица уходит в холода и требуется больше корма. На второй год утки делают первый выводок в мае, а если им у тебя все нравится, то будет второй, в конце лета.

Все рассказы о том, что через три-четыре месяца можно забивать, не правда. У меня не получилось, может у других не так. Ценный диетический продукт будет готов только через полгода. Хотя, если кормить рекомендованными (дорогущими) кормами может и раньше, но тогда по себестоимости птицу держать просто не выгодно. Кроме этого, неизвестно, что в эти корма намешано, какие гормоны, а так гарантированно экологически чистое мясо. И по себестоимости килограмм получается дешевле, чем килограмм бройлера в «Магните». Утки — очень хорошие няньки, все 100% утят выживают. Селезни — вредные, как только мамаша выводит утят в общий двор, занимаются шантажом. Я не оговорился — именно шантажом. У него одно желание — сексом позаниматься, а уточка убегает. Чтобы ее не догонять, этот подонок, хватает утенка в клюв, тот пищит и, конечно, мама несется на помощь. Сам был в шоке, когда увидел и осознал, что эта нехорошая птица делает. Поэтому лучше уточку с выводком отсаживать в отдельный вольер. Семья, которая досталась мне: селезень и три уточки, как только я создал минимально подходящие условия, давали больше сорока утят в год. Выводки получались примерно по 15 утят, плюс-минус. Самцы вырастают больше двух килограмм, уточки поменьше. Говорят, что должны быть крупнее, но возможно дело в родительском стаде. Я особо не заморачивался, живут и пусть живут, других забот хватает. Все сводится к одному — покорми и напои, ну, если есть возможность, травы нарви, а дальше они сами.

ПОСЛУШАЙ ЖЕНЩИНУ И СДЕЛАЙ.

Еще когда отливал плиту перекрытия подвала, был забавный случай. Хотя, для меня не такой уж и забавный. Когда поставил опалубку, на которую собирался отливать бетон, начал устанавливать люк.

Делать люк я собирался возле стены, с другой стороны мешала канализационная труба, идущая из кухни. После того как сделал настил, подошла жена и высказала свое мнение: она считает что люк надо поставить дальше от стены. Жена попросила. Сделал, и совершенно забыл о канализационной трубе, ее же за досками настила – опалубки. Не видно.

Шок был, когда снял опалубку, и увидел трубу, проходящую как раз посередине люка! Жена, до этого наблюдавшая за работой, почему-то, тихонько исчезла, так и не понял почему! А если серьезно — косяк, конечно мой, как можно забыть о трубе. но и под руку говорить не стоит!((( Пришлось выпиливать чугунную трубу и ставить пластик, прижимая его к стене. После того, как перенес мойку кухни на другую стену, труба стала не актуальна, но в нее был запущен шланг от стиральной машинки. Прокладывать шланг по верху — не вариант. Решил пробурить перекрытие под ванной, чтобы не мешало.

Мата было много, бетон был крепкий (другой не делаем))). Попал в арматуру! Ну и жена подлила масла в огонь: Зачем делаешь такой крепкий бетон (прям, в тему попала!)? Теперь сам мучаешься!

Монтаж кабеля в земле — 20 частых ошибок. Формула идеального подземного ввода в дом.

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)

в трубах или специальной гофре

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.

Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?

Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.

Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.

Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.

Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?

Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.

Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.

Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.

Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.

Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.

Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.

А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:

Как правильно выбрать ПНД трубу для кабеля: обзор всех разновидностей + подводные камни

Доброе время суток, дорогой читатель! Наружные кабельные линии и электропроводка внутри дома требуют дополнительной изоляции, которая защитит кабель от внешних воздействий, а жильцов — от поражения током в случае повреждения его изоляционного слоя. С этой задачей хорошо справляется ПНД труба для кабеля. В этой статье я расскажу об особенностях этих изделий, существующих разновидностях и разных способах укладки.

Технические характеристики

Допустимая рабочая температура — от -25 ºС до +70 ºС.
Допустимая температура монтажа — не ниже -30 ºС.
Плотность полиэтилена — 0,949–0,953 г/см3.
Класс горючести — В1, В2.
Номинальное давление в зависимости от типа труб:
легкие — 0,25 МПа;
среднелегкие — 0,4 МПа;
средние — 0,6 МПа;
тяжелые — 1 МПа.
Коэффициент теплового расширения — 0,15–0,2 мм/мºК.
Температура хрупкости — от –70 ºС.

Сферы применения

ПНД трубы применяются в качестве защитных рукавов кабелей, проложенных открытым, скрытым и полускрытым способом при устройстве:

сетей электроснабжения;
телефонных линий;
телекоммуникаций;
видеонаблюдения;
компьютерных сетей;
пожарной, контрольной, аварийной сигнализации.

Причины высокой популярности

При выполнении электромонтажных работ ПНД труба пользуется высокой популярностью по ряду причин:

Она обеспечивает надежную защиту кабелей, практически исключая риск поражения током в случае повреждения изоляции кабеля.
Имеет специальную конструкцию, облегчающую протяжку кабелей всех видов.
Трубная продукция из ПНД, в отличие от металлических коробов, более удобна в транспортировке и абсолютно не подвержена воздействию коррозии.
Не проводит электрический ток, поэтому не требует дополнительных затрат на катодную защиту.

Срок службы

Срок службы труб ПНД для кабеля составляет не менее 50 лет.

Требования и стандарты

Требования к техническим характеристикам кабельных каналов из труб ПНД регламентируют ГОСТ 32126.1–2013. Марки вторичного материала должны соответствовать:

ГОСТ 16338-85. Стандарт распространяется на полиэтилен низкого давления следующих марок: 271, 273, 276, 277, 286.
ГОСТ 16337-85. Определяет технические требования к полиэтилену высокого давления марок 10803-020, 15303-003, 15803-020, 16803-170.

Наружная поверхность технической трубы из ПНД должна быть гладкой, без заметных отслоений, трещин, сколов и пузырей. Внутренние поверхности изделий не должны иметь бугры и выступы, препятствующие протяжки провода.

Полиэтиленовые трубы реализуются в отрезках длиной 5–12 метров или в бухтах по 25, 50, 100, 200 метров.

Маркировка

Маркировка наносится производителем с внешней стороны трубы ПНД по всей длине с шагом в 1 метр. Она состоит из следующих обозначений:

наименования производителя (торговой марки);
марки полиэтилена (например, ПЭ-63, ПЭ-80);
показателя SDR (коэффициент соотношения внешнего диаметра изделия к толщине стенки). По нему определяется уровень кольцевой прочности;
геометрических параметров: диаметра и толщины стенки;
стандарта производства (ГОСТ или ТУ);
назначения изделия (техническая, питьевая, газовая или канализационная);
даты производства.

Привожу пример типичной маркировки: ПЭ63 SDR 11 — 40*2 техническая ГОСТ 16338-85.

Классификация ПНД труб для укладки кабеля

Производители предлагают для монтажа кабель-каналов трубу ПНД в двух вариантах исполнения:

Эти виды трубной продукции различаются по техническим характеристикам и применяются для эксплуатации в разных условиях.

Гладкие

Гладкие трубы ПНД — черного цвета, жесткие, обладают высокой механической прочностью. Они бывают:

Не армированные с однослойной конструкцией стенки. Используются для прокладки кабеля в кирпичных стенах, бетонных конструкциях, стяжках пола.
Двухслойные армированные. Применяются для эксплуатации в более сложных условиях.

Для поворотов, переходов в кабельных каналах из гладких труб ПНД применяется специальная фурнитура.

Гофрированные

Полиэтиленовые гофротрубы применяются для устройства как поверхностных, так и подземных коммуникаций. Они имеют двухслойную стенку, у которой внутренний слой гладкий, изготовленный из ПВД, а наружный гофрированный — из ПНД. Могут поставляться с установленным внутри зондом или без него.

По способности выдерживать внешнее давление подразделяются на:

В зависимости от назначения окрашиваются в разные цвета:

красный — для высоковольтных трасс;
синий — для прокладки линий связи и телекоммуникаций;
черный — изделия общего назначения.

Гофротрубы ПНД отличаются прекрасной гибкостью, выдерживают большие нагрузки, поэтому могут использоваться для прокладки криволинейных магистралей и размещаться на разной глубине.

Преимущества и недостатки

ПНД трубы для защиты кабеля обладают следующими достоинствами:

Небольшой вес по сравнению с металлорукавами.
Хорошие электроизоляционные свойства.
Стойкость к воздействию химикатов.
Высокая степень износостойкости.
Способность переносить длительный контакт с агрессивной средой.
Низкая теплопроводность, благодаря которой не образуется конденсат.
Морозостойкость. Трубы не разрушаются при замерзании в них воды.
Доступная цена. Для электротехнических работ используется труба из вторичного сырья, стоимость которой на 30–50 % ниже, чем продукции из первичных полимерных гранул.
Эластичность. Ее можно изгибать на сложных участках, не используя фасонных деталей.
Гладкость внутренних стенок, позволяющая легко протащить кабель.
Достаточная жесткость.
Бактериологическая стойкость.
Устойчивость к механическим повреждениям и вибрационным нагрузкам.
Небольшой коэффициент линейного расширения.
Стойкость к температурным перепадам.

К недостаткам можно отнести способность труб ПНД поддерживать и распространять горение. Поэтому они должны быть замоноличены внутри огнестойких материалов, например бетонной стяжки, цементного раствора, или проложены в земле.

Советы, как выбирать

Определяющими факторами при выборе труб ПНД для кабеля должны стать следующие показатели:

Пропускная способность. Внутренний диаметр трубы должен по размеру соответствовать суммарной площади сечения кабелей, которые предполагается засунуть в ее полость. Сортамент полиэтиленовой трубной продукции включает в себя изделия диаметром от 16 до 225 мм и толщиной стенки от 2 до 30 мм. Если нужно протянуть 2 провода с площадью сечения 5 мм² каждый, то подойдет труба с внутренним диаметром 20 мм. Для 3 кабелей с суммарным сечением в 24 мм² оптимальный диаметр будет составлять 30 мм.
Прочностные характеристики. Для оценки уровня прочности изделия берут значение SDR в маркировке. Чем оно ниже, тем труба прочнее и может выдерживать большие нагрузки.

Способы и правила укладки труб ПНД

Технология укладки защитных рукавов из труб ПНД имеет особенности в зависимости от места размещения кабеля и условий его эксплуатации.

Общие правила для всех способов укладки следующие:

Не рекомендуется прокладывать кабели разных сетей в полости одного защитного канала.
Нельзя изгибать трубу под острым углом, это может привести к образованию залома.
Места стыковки труб должны быть герметичными. Соединить отдельные изделия можно с помощью компрессионных муфт, пресс-фитингов или методом стыковой сварки.
Длина участка между коробками не должна превышать 25 метров.
При открытом способе прокладке вне здания следует использовать гофру ПНД черного цвета, стойкую к воздействию ультрафиолетового излучения.
Чтобы обеспечить отток конденсата, образующегося на наружных поверхностях, трубопроводы должны иметь уклон, направленный в сторону протяжных коробок. В них будет собираться влага.
При заглублении канала в почву более чем на 2 метра, необходимо сверху выполнить защитную бетонную стяжку толщиной 8–10 см.

Укладка труб внутри зданий

Монтаж кабель-каналов внутри зданий осуществляется в следующем порядке:

Разметка прокладки кабеля.
Пробивка штроб в ограждающих конструкциях строения (при необходимости).
Соединение отдельных труб ПНД в трубопровод и их фиксация. Для крепления изделий к стенам или потолку используются специальные держатели с защелкой, к полу — металлические скобы.
Заделка конструкции в зависимости от местоположения канала и его диаметра. Для заделки в стенах используют штукатурку или другие отделочные материалы. Трубопроводы, проложенные в полу, заливают бетоном.
Протяжка кабеля. Провод внутри пластикового трубопровода должен располагаться свободно, без натяжения.

Укладка на улице в траншею

Во многих случаях подземная прокладка электрического кабеля предпочтительней воздушных трасс. В земле он будет защищен от атмосферных осадков, обледенения и порывов ветра, недоступен похитителям цветных металлов.

Сам процесс укладки труб ПНД для кабеля в земле складывается из следующих действий:

разметка габаритов траншеи;
отрывка траншеи и выравнивание дна;
раскладка труб вдоль траншеи;
засыпка песком или мягким грунтом основания канавы на 10 см;
последовательная укладка отрезков труб с заделкой стыков контактной сваркой;
проверка целостности оболочки кабеля и протяжка его в полость труб без натяжения;
засыпка мягким грунтом или песком готового трубопровода толщиной слоя в 10–15 см;
обратная засыпка траншеи грунтом.

Чтобы в дальнейшем проложенную трассу можно было найти, над ней ставят сигнальные столбики. При монтаже кабеля подземным способом для соединения деталей полиэтиленового трубопровода нельзя использовать фитинги. Они могут нарушить его герметичность.

Бестраншейный способ укладки в земле

В стесненных условиях частных дворов или дач, где нет возможности вырыть траншею, применяют способ бестраншейной укладки кабеля. Для этого применяют специальное оборудование, позволяющего бурить почву в горизонтальном направлении. До начала работ нужно оформить разрешение на бурение и выполнить анализ геологического состава грунта.

Укладка кабеля бестраншейным способом осуществляется в следующей последовательности:

Бурение пилотной скважины. Выполняется с помощью специального наконечника, закрепленного на гибкой штанге. Она позволяет менять направление при столкновении с естественными препятствиями в земле. Наконечник оснащен специальными охлаждающими отверстиями и навигационным аппаратом. Это позволяет контролировать траекторию бурения и корректировать ее направление.
Расширение скважины до нужных размеров. На этом этапе выполняют замену наконечника на расширитель, что позволяет увеличить диаметр скважины до проектных показателей;
Прокладка труб. Вначале в трубопровод нужно просунуть кабель, а затем собранную конструкцию закрепить к специальной штанге установки ГНБ, которая протянет ее через скважину. Для снижения силы трения при прохождении плети коммуникации через горизонтальный канал применяют бурильный раствор.

Заключение

Труба ПНД способна сделать разводки электропроводов в доме более безопасными, снизить влияние на них внешних факторов, но для этого нужно правильно выбрать тип изделия и установить его без ошибок. Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте свои комментарии и делитесь полезными идеями в социальных сетях.

Читать еще: Дренажные системы для частного дома