Как определить резьбу на чугунном радиаторе

Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

…то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Читать еще: Как осушить подвал от сырости

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ

Чугунный радиатор представляет собой батарею или радиаторную печь, которая состоит из нескольких секций (рис. 1-9-17). Последние бывают одно-, двух- и многоколонные. В настоящее время выпускают только двухколонные радиаторы, имеющие эллиптическое сечение и единый монтажный присоединительный размер (500 мм). В радиаторах прошлых лет выпуска («Польза» и «Нерис») он составляет до 1000 мм.

Именно снятыми с производства и с эксплуатации радиаторами, которые часто лежат на свалках металлолома, можно оснащать индивидуальные дома, душевые в сельской местности и на садовых участках. Но эти радиаторы предварительно следует тщательно промыть, используя принцип противотока.

Каждая секция радиатора имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы. Стыкуются секции между собой благодаря сквозным резьбовым отверстиям и ниппелям из ковкого чугуна (рис. 1-9-18). После отливки чугун слишком хрупок, тверд и не поддается обработке инструментом. Чтобы смягчить ниппель после отливки, его отжигают в печи. При этом частицы цементита изменяют форму и чугун приобретает пластические качества.

Ниппель представляет собой короткий патрубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую — с другого. На ниппель надевают прокладку из паронита толщиной 2—3 мм, который смягчен длительным погружением в воду. Перед установкой прокладку смазывают смесью графита с олифой или масляной краской.

При использовании прокладок из сплошного, не гофрированного картона, их отмачивают и проваривают в олифе.

Заводские прокладки, как правило, изготовлены из термостойкой резины.

Из любой резины делать прокладки нельзя. Они могут отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. В крайнем случае две прокладки из термостойкой резины можно снять с нового радиатора. Для этого следует отвернуть пробки и вместо прокладок подмотать льняную прядь с масляной краской.

Для самостоятельного изготовления прокладок применяют просечки из труб подходящего диаметра и шаблоны. При этом необходимы два шаблона. Их выпиливают из любого твердого материала и в каждом проделывают отверстие для гвоздика. Вначале обводят большой шаблон, затем его убирают и на его место кладут меньший, сцентрировав гвоздиком и проведя окружность.

Вместо прокладки на середину ниппеля наматывают асбестовый шнур шириной в несколько миллиметров или скрученную льняную прядь, пропитанную масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. То же самое наматывают на второй ниппель у противоположного конца секции. Если на ниппелях будет разное количество уплотнения, то из-за перекоса в двух соединяемых секциях возникнут ненужные перенапряжения (рис. 1-9-18).

Группировать секции радиатора легче вдвоем или вчетвером (при соединении двух радиаторов). При группировке двух секций (рис. 1-9-18а) их кладут на продольные ребра друг около друга параллельно, так, чтобы верхние и нижние отверстия попарно просматривались насквозь. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции желательно уложить на два бруска. На них легче передвигать секции. Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое одновременно служит мерилом захвата резьбы секции. Если ниппель не вкручивается в резьбу, проверяют наличие заусениц или ржавчины, при необходимости зачищают. Иногда первые пары ниток резьбы ниппеля с каждой стороны слегка смазывают. Когда ниппели полностью завернуты, они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели, в которые просочится вода.

После захвата ниппелями обеих секций в отверстия секций заводят два коротких радиаторных ключа. Если имеется только один ключ, то, сделав один оборот ниппелем, вынимают ключ, вставляют его во второй ниппель и так же делают один оборот. Такая последовательность закручивания обеспечивает равномерную, без перекосов стыковку секций. Аналогично подсоединяют к первым двум третью секцию.

При самостоятельной группировке радиаторов для систем индивидуального отопления число секций может доходить до 10 или 15.

Когда стыкуют не секции, а радиаторы, применяют длинный радиаторный ключ. Заканчивают группировку секций вкручиванием пробок в нужной комбинации в зависимости от схемы подсоединения к трубам (рис. 1-9-19). Пробки делятся на проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы G 11/4-В, имеют внутреннюю резьбу G 1/2-В или G 3/4-В, что соответствует 1/2″ труб и 3/4″ труб. Глухие пробки не имеют проходных сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок такая же, как и у проходных. Оба вида пробок могут иметь правую или левую наружную резьбу, так как в каждой секции радиатора имеются два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбой G 1 1/4-В.

Новые радиаторы заводской сборки комплектуют двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции, и на пробках с левой резьбой имеется маркировка «Л».

Иногда при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. В этом случае отвернуть пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, без газовой горелки практически невозможно. При прогреве около пробки могут появляться трещины. Это допустимо, если радиатор не предназначен для повторного использования. При возможности на токарном станке вытачивают новую пробку из чугуна, стали или латуни. На пробке из латуни вы- фрезеровывают или выпиливают не шестигранник, а квадрат.

Пробку можно использовать с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались,удары наносят, закрыв секцию мешковиной. Этот же способ применяют и для уменьшения или увеличения числа секций в старом радиаторе. В любом варианте крошат одну из крайних секций, обнажают ниппели и также измельчают их зубилом. Очень редко удается вывернуть ниппели. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают радиатор так, чтобы ниппель занял вертикальное положение. Оставляют радиатор в таком состоянии на одни-двое суток. Керосин проникает в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания.

Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 1-9-196) сложно. На токарном станке можно выполнить наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжной станок. Изготовление выступов напильником очень трудоемко. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки наподобие шпоночных. Но тогда нужен и самодельный радиаторный ключ с уширенным концом, контактирующим с канавками в ниппеле новой формы.

После окончания группировки секций опрессовывают радиатор и для проверки подключают его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую пробку заменяют на глухую или делают ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек (если нет чугунной или стальной пробки с резьбой G 1/2-В). При отсутствии водопровода или ручного насоса воду в радиатор можно заливать лейкой. Для этого в одну из крайних секций вкручивают глухие пробки (если они по замыслу подсоединения к трубам не стоят) и переворачивают на них радиатор. Наполнять радиатор лучше горячей водой. С ее помощью легче выявить течи.

Подвешивать радиаторы следует на высоте 60—100 мм от пола. Нижний предел рекомендуется, если пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом. При установке чугунных радиаторов вначале намечают места для кронштейнов, планок (рис. 1-9-20,1-9-21,1-9-22,1-9-24), подставок, учитывая, что радиаторы должны находиться на одной высоте и ребра секций располагаться строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора — в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность. Для разметки пользуются уровнем, отвесом, линейками и шаблонами. Шаблон выпиливают из листа фанеры. Высота его равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В местах монтажа кронштейнов в шаблоне просверливают отверстия.

В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов сверлят или пробивают шлямбуром гнезда. Размер их должен позволять свободно вносить цементный раствор в соотношении песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит быстрое его схватывание. Перед внесением раствора в гнездо из него удаляют пыль и смачивают стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Если радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной, и в заделанной в стену частях. В консольной части его увеличивают на величину, на которую радиатор должен входить в нишу, в заделанной части — на 20—40% (не считая слоя штукатурки в кирпичных домах).

Для фиксации кронштейнов в цементной массе применяют второй шаблон (рис. 1-9-23). Шаблон изготавливают из доски и половинки прямого кругового цилиндра — полуцилиндра. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья применять для этих целей нельзя.

После навески отвесом проверяют положение радиатора по вертикали. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. О горизонтальности радиатора свидетельствует совпадение нити с ребром средней секции. Можно проверить горизонтальность радиатора и уровнем, уложенным на верхушки секций или (что предпочтительнее) на доску, охватывающую все верхушки секций. Крепления радиаторов разделяют по конструктивному исполнению на цельные и составные (рис. 1-9-17,1-9-18), по применению — на настенные (рис. 1-9-20б,в, 1-9-21), поддерживающие (рис. 1-9-20а, 1-9-22в) и комбинированные (рис. 1-9-22г,д).

Читать еще: Как разметить трубу вдоль ровно

При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. В этом случае планку монтируют на высоте равной 1/3 высоты радиатора (рис. 1- 9-20а, 1-9-226). Количество опор определяют по таблице.

По укрупненному расчету на 1 м2 поверхности нагрева секций нужна одна опора (табл. 1.9.2).

При установке радиатора в нише удлиняют консольные части опор настолько, чтобы радиатор слегка выступал из ниши. Это повысит теплопередачу прибора.

По мере эксплуатации чугунных радиаторов в ослабленных местах стенок секций возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы летом без воды и т. п. Через свищи поступает вода. Однако через некоторое время выделяющиеся с водой соли могут затянуть свищи.

Временных путей спасения несколько:

1. Желоб из жести, клеенки или из полиэтиленовой пленки бывает спасением, когда возможно его соорудить, опустив нижний конец в посудину. Но это редкая удача.

2. И тут пора вспомнить о «законе фитиля», предположим, керосиновой лампы. Капилляры фитиля — пути для поднятия керосина. Фитиль для нашего случая мало пригоден. Фитили заводского происхождения коротки, да и где их сейчас приобрести? Чистая, непрожиренная полоска хлопчатобумажной ткани с успехом заменит фитиль. Ее сворачивают в жгутик толщиной приблизительно в палец и смачивают. Дефектное место обертывают или кладут на него один конец жгутика. Противоположный конец жгутика опускают в емкость, которую располагают ниже дефектного места. Ясно, что емкость следует периодически освобождать по мере наполнения.

Незатянувшийся свищ ремонтируют. Для этого из радиатора спускают воду и засверливают свищ электродрелью. Затем нарезают в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивают болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения.

Если свищ находится в недоступном для механической обработки месте, из радиатора или стояка отопительной системы спускают воду и пытаются полоской хлопчатобумажной ткани, промазанной масляной краской, забинтовать дефект. После этого, не ожидая, когда краска подсохнет, наполняют систему водой и затапливают ее. На горячем радиаторе краска быстро высыхает. Вместо краски можно использовать эпоксидную смолу.

В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких МПа, дают результаты лишь механические способы ремонта. При невозможности их применения радиатор меняют.

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

при монтаже новой системы обогрева;
при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

аккумулирует тепло;
устойчив к плохому качеству теплоносителя;
простоты в обслуживании;
надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

со временем стык между секциями «прикипает»;
внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

радиаторный ключ;
зубило, молоток, небольшая кувалда;
щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Фитинги для радиаторов отопления: подключение на сгонах и американках

Какие фитинги нужны для подключения радиатора отопления, изготовленного из чугуна или алюминия? Нужно ли комплектовать отопительный прибор какой-либо запорной или регулирующей арматурой? В нашей статье мы постараемся дать читателю советы по выбору оптимального набора оборудования и по его монтажу.

Один из вариантов подключения отопительного прибора.

Сгоны и американки

Что это такое

Начнем с небольшого экскурса в историю.

Совсем недавно по историческим меркам — какие-то двадцать-двадцать пять лет назад — в нашей стране массово продавались и использовались всего три типа отопительных приборов:

Конвекторы, представлявшие собой змеевик из стальной трубы с напрессованными на нее для увеличения теплоотдачи стальными же пластинами.

Отечественный дизайн, бессмысленный и беспощадный.

Уточним: опционально в их конструкции могли присутствовать декоративный экран и жалюзи для регулировки теплоотдачи.

Пластинчатые радиаторы — две штампованные стальные пластины, проваренные по периметру. Теплоноситель передвигался по лабиринту пазов между ними.
Чугунные секционные радиаторы. Они, думается, не нуждаются в представлении, поскольку и сейчас установлены в большинстве квартир.

Способа крепления предусматривалось всего два:

Сварка. Приваривались к подводкам исключительно конвектора: их механическая прочность и срок службы, как минимум не уступающий продолжительности эксплуатации стояков и подводок, не предполагали демонтажа для ремонта или замены.
Сгоны. Муфта (в случае конвектора или пластинчатого прибора) или радиаторная пробка (в случае секционного радиатора) сгонялась по длинной резьбе на подводке, одновременно наворачиваясь на резьбу прибора или вкручиваясь в нее. Затем соединение герметизировалось подмотанной контргайкой.

Первые алюминиевые радиаторы монтировались по старинке — на сгонах. Однако через несколько лет массово распространились простенькие фитинги — американки, включавшие разъемные соединения с накидной гайкой и резиновым уплотнителем. Их главным достоинством стал простой и быстрый демонтаж прибора: операция, ранее занимавшая до получаса, теперь отнимала не более минуты и не требовала больших усилий.

Алюминиевый отопительный прибор подключен современными фитингами.

Справка: чугунная радиаторная пробка из нового радиатора может быть выкручена газовым ключом номер 2.
Чтобы справиться со старой прикипевшей пробкой, его приходится удлинять рычагом или использовать ключ номер 4.
При этом пробка нередко не выкручивается, а в буквальном смысле слова разрывается пополам, лишаясь резьбы.

Есть ли у американки недостатки? В сущности, недостаток лишь один: прочность соединения ограничена качеством резинового уплотнителя и плотностью его прижима. При большом давлении в контуре (например, при гидроударе) именно уплотнитель и сравнительно тонкая накидная гайка американки оказываются слабым звеном.

Набор фитингов

Теперь давайте выясним, каким будет комплект фитингов для радиаторов в том и в другом случае.

Подключение на сгонах

Для классического в многоквартирном доме бокового подключения радиатор комплектуется следующим набором:

ФитингКоличествоРадиаторная пробка глухая левая1Промывочный кран с левой резьбой1Радиаторная пробка проходная правая2Контргайка2

На верхних этажах домов с нижним розливом комплектация дополняется краном Маевского, который устанавливается в расточенную под него верхнюю глухую пробку. Размеры фитингов для радиаторов определяются диаметром подводок; как правило, он соответствует ДУ20 (3/4 дюйма). Сгоны (длинные резьбы) обычно бывают нарезаны непосредственно на подводке.

Полезно: лучшие резьбовые фитинги для чугунных радиаторов традиционно изготавливаются из того же чугуна.
Радиаторных пробок под чугунные радиаторы из стали или латуни в продаже, в общем-то, и не найти; контргайки из латуни слишком хрупки, а стальные со временем намертво прикипают к стальному сгону и не поддаются разборке.

Чугунные контргайки, произведенные по ГОСТ 8961-75.

Подключение на американках

В этом случае единственные фитинги для подключения радиаторов отопления — это сами американки в количестве двух штук. Одна из их резьб вворачивается в проходную пробку радиатора, вторая — в муфту или элемент запорно-регулирующей арматуры.

Для соединения крана в радиаторной пробкой используются американки с резьбами «папа-папа».

При монтаже отопления своими руками полезно знать несколько тонкостей.

При большом количестве секций радиатора предпочтительно не боковое подключение, а диагональное или снизу вниз. В этом случае для соединения с фитингом вам потребуются одна проходная пробка с правой резьбой и одна — с левой.
Диаметр резьб в пробках алюминиевых и биметаллических радиаторов в большинстве случае составляет 1/2 дюйма (ДУ15). Однако при количестве секций более 10 желательно использовать подводки размером ДУ20.
Американками нередко комплектуются уже упомянутые элементы запорно-регулирующей арматуры. Комбинированные с фитингами краны и дроссели более компактны, чем два изделия порознь, при этом их цена часто оказывается ниже суммарной стоимости фитинга и крана.

Дроссель с американкой.

Монтаж

Сгоны

Вот инструкция по подключению чугунной батареи на сгонах.

Сгоняем на длинные резьбы подводки до упора контргайки и проходную пробки.
Навешиваем радиатор, заведя резьбы подводки в первую секцию на 1-3 сантиметра.

Обратите внимание: отопительный прибор вывешивается строго горизонтально, по уровню.
При уклоне в сторону подводки в нем будет собираться воздух.

Подматываем пробку по резьбе пучком сантехнического льна с краской или силиконовым герметиком для труб.
Заворачиваем ее в радиатор до упора с умеренным усилием.
Сгоняем к пробке контргайку, оставив между ними зазор в 5 — 10 мм.
Наматываем в оставшийся зазор по ходу резьбы пучок льна (опять-таки с краской или герметиком).
Подтягиваем контргайку.

Чугунная батарея подключена на сгонах.

Американки

Здесь процедура заметно проще:

Разбираем американки;
Вворачиваем части фитингов с накидной гайкой в муфту, кран или дроссель, а элементы с прокладкой — в радиаторные пробки. Для подмотки используем тот же лен с краской или полимерную нить — герметик.
Навешиваем радиатор на кронштейны.
Наворачиваем накидные гайки американок от руки и осторожно, без лишних усилий подтягиваем их рожковым или разводным ключом.

Излишнее усилие порвет прокладку или раздавит гайку американки.

Арматура

Какие элементы арматуры могут использоваться в обвязке радиатора?

Комплект арматурыФункцииДва шаровых кранаДают возможность полностью отсечь прибор для ремонта, замены или на время длительной оттепелиШаровый кран и дроссельПомимо остановки, делают возможной регулировку теплоотдачи вручнуюДва дросселяПозволяют осуществить базовую балансировку двухтрубного отопления и последующую подстройку теплоотдачиДроссель и термоголовкаДелают регулировку температуры воздуха в помещении полностью автоматической

Важный момент: перед дросселирующими и запорными устройствами в любой системе отопления должен присутствовать байпас.
Иначе вентиля и дроссели будут регулировать проходимость всего контура.

Перемычка на фото позволяет теплоносителю циркулировать в стояке при перекрытых вентилях.

Заключение

Разумеется, этот материал не претендует на истину в последней инстанции; какой способ подключения лучше выбрать — решать читателю. Дополнительную информацию к размышлению ему предоставит видео в этой статье. Успехов!