Диаметр чугунной канализационной трубы в квартире

Внутренний и внешний диаметры чугунной канализационной трубы: сортамент

Трубные изделия из чугуна используются при монтаже внутренних и наружных (безканальных и канальных) трубопроводов для канализации. Срок их службы иногда достигает ста лет. Сортамент чугунных канализационных труб и соединительных элементов определяется ГОСТом 6942-98, причем достаточно жестко.

Сортамент трубной продукции из чугуна

Существует всего три единицы сортамента, которые отличаются величиной поперечного сечения. Два основных вида: SMU – с гладкими концами и SME – один конец гладкий, второй с раструбом. Маркируются трубные изделия из чугуна по номинальному сечению.

Первая часть надписи — марка материала, вторая часть — номинальное сечение (например, если в маркировке указано DN 100, то внутренний диаметр чугунной канализационной трубы 100 мм, наружный — Ø110 мм). Изделия с раструбом подразделяются на 3 класса – А, Б, ЛА (в зависимости от толщины стенки).

Вес полностью зависит от размеров, например, труба чугунная канализационная ду50 — 11 кг, ду100 — 25 кг, ду150 — 40 кг, ду 1000 — 620 кг. Но это всего лишь предполагаемая масса, которая может значительно отличаться от реальной. Из-за большого веса трубные изделия из чугуна продаются отрезками длиной 0,75-7 м.

При выборе следует учитывать, что не стоит приобретать материалы с толстой стенкой, если давление в системе невысокое. Это снизит расходы на покупку, транспортировку и монтаж.

Преимущества трубной продукции из чугуна

• рассчитаны на 80-100 лет эксплуатации, не теряя при этом качеств;
• устойчивость к образованию коррозийного слоя;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• способность выдерживать мороз до -60оС;
• пластичность;
• низкие расходы на эксплуатацию (редко требуется ремонт);
• простая утилизация и переработка;
• экологическая безопасность;
• широкий диапазон рабочих температур;
• возможность закапывать на глубину до 10-и метров;
• при монтаже можно использовать сварку, раструбные соединения и фитинги.

К недостаткам можно отнести большой вес, шероховатость внутренней поверхности и необходимость в особых материалах для монтажа герметичных соединений.

Монтаж системы канализации из чугуна

Для внутренней канализации используется труба чугунная 50 (ду) и 100 (ду).

Монтаж производится при помощи фитингов

• колен (раструбных, раструб-гладкий торец, фланцевых);
• отводов (раструбных, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, раструб-гладкий торец 10°, 15°, 30°, 45°, 60°0;
• двойных раструбов;
• патрубков (фланец-раструб, раструб-гладкий торец, с переходом на сталь);
• заглушек;
• выпусков;
• тройников;
• крестовин;
• переходов.

Для обеспечения герметичности обязательно использование уплотнительной прокладки. При вертикальной укладке (например, стояка — труба канализационная Ø 110) трубопровод навешивается на опоры и прикрепляется к стене скобами и хомутами. Подобный способ монтажа обусловлен весом изделий из чугуна, например, чугунная Ø100 вес 20.8 кг.

Трубные изделия всех производителеей изготовлены по единым размерам. Например, труба чугунная 150 такая же в России, как и на Украине, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Но это условие не в силе, если старая канализация установлена из материала, изготовленного до 1974 года. В этом случае необходимы переходники.

Размеры наружной канализации определены Санитарным Нормам и Правилам (СНиП)

• внутриквартальная сеть — диаметр чугунной канализационной трубы 150 мм;
• уличная сеть — 200 мм;
• уличная ливневая сеть — 250 мм.

Наружные сети монтируются в основном раструбным способом:

• гладкий конец одного отрезка помещается в раструб другого;
• свободное пространство заполняется паклей и зачеканивается при помощи специального инструмента и молотка;
• пакля должна заполнить 2/3 объема раструба;
• оставшаяся треть заполняется цементным раствором или силиконовым герметиком.

Чтобы правильно устроить систему канализации, необходимоправильно рассчитать диаметр чугунной трубы и фитингов. Размеры варьируются в достаточно широком диапазоне, позволяющем установить трубопровод практически любой конфигурации.

Доп. материал: Гост 6942-98 трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним технические условия. скачать по ссылке >>>

Как правильно определить диаметр пластиковых труб для канализации в квартире и частном доме

Не так давно в продаже можно было найти канализационные трубы и фитинги к ним лишь двух диаметров: 50 и 100 миллиметров. Сегодня на стеллажах строительных магазинов мы видим гораздо более широкий выбор. Человеку, затеявшему строительство собственного дома или ремонт в квартире, бывает сложно выяснить, какой диаметр канализационной трубы следует применять в каждом конкретном случае. Поговорим о том, как правильно определить диаметр канализационных труб в доме, квартире и на участке.

Содержание

Размеры:диаметр и длина канализационных труб ↑

Диаметр чугунных труб канализации и фасонных частей к ним ограничены лишь тремя размерами: 50, 100 и 150 мм. Габариты меряют изнутри, с учётом толщины стенок наружный размер фасонины заметно превосходит внутренний. Недостатки «чугунины» всем известны: громоздкость, сложный монтаж, потеря герметичности соединений со временем, немалая цена.

Ассортимент типоразмеров «чугунины» довольно скуден

Производители популярных сегодня полимерных изделий предлагают гораздо более широкий ассортимент. Диаметр пластиковых труб для канализации измеряется снаружи и варьируется от 16 до 1200 мм.

Наиболее распространённые типоразмеры внутренней пластиковой канализации

Зачем нужно такое разнообразие? Во-первых, расширяется сфера применения и возможности трубопроводных систем. Во-вторых, благодаря наличию различных типоразмеров появляется возможность более экономно подбирать изделия для решения тех или иных задач. Чем меньше диаметр канализационной трубы, тем ниже её стоимость. В-третьих: деталь меньшего размера легче встроить в тонкую перегородку. К примеру, наружный диаметр канализационной трубы 50 из чугуна по раструбу составляет 76 мм, что не позволяет разместить её в шести сантиметровой перегородке стандартной железобетонной сантехнической кабины. А вот пластиковая труба 40, имеющая ширину по раструбу 49 мм, помещается в тоненькую стеночку без проблем.

Выбор пластиковой канализации чрезвычайно разнообразен как по габаритам, так и по конфигурации. На фото — элементы для прокладки внутри зданий

Какой длины бывают канализационные трубы? Для внутренней разводки: 250, 500, 1000, 1500 и 2000. Для наружной к вышеперечисленным добавляются 3000 и 6000.

Как правильно подбирать диаметры канализационных труб ↑

Теоретически, чтобы точно определить, какой диаметр трубы канализации требуется, необходимо провести довольно сложный гидравлический расчёт для конкретной схемы разводки с учётом нагрузки и других параметров системы. Практически, делать это каждый раз хлопотно и не имеет смысла. Проектировщики проводят расчёт только крупных наружных канализационных сетей, при необходимости центральных стояков в больших зданиях, на производствах. В остальных случаях фасонину и её конфигурацию подбирают на основе нормативных требований и рекомендаций. Предписания по проектированию, строительству и монтажу канализационных сетей содержат строительные правила. Для внутренних сетей это СП 30.13330.2012, наружных — СП 32.13330.2012. Рассмотрим подробнее специфику выбора для внутренних и наружных систем:

Внутренние сети ↑

Ещё пару десятков лет назад, до массового появления пластиковой фасонины,ни проектировщикам, ни сантехникам не нужно было думать, какой диаметр чугунной канализационной трубы использовать. Из имеющегося ассортимента 150 применялись внутри зданий редко, стояки собирали из 100 мм элементов, а всё остальное монтировали из 50. И сегодня есть любители везде всунуть «полтинники». Так проще, не нужно заморачиватmся с большим ассортиментом изделий, продумывать разводку, составлять точные спецификации. А то, что заказчик переплачивает, беспокоит не всякого исполнителя. Грамотные и пекущиеся о благосостоянии клиента сантехники предложат ему использовать элементы меньших размеров (а значит, более дешёвые) там, где это возможно. Конечно, в типовой квартире с одним стандартным санузлом экономия не будет велика. Но в большом загородном доме количество точек слива будет немалым и экономия уже заметна. Тем более существенна она будет при устройстве коммуникаций в многоквартирном доме.

Для внутренних сетей может быть использован любой доступный (50, 100 и 150)диаметр чугунной канализационной трубы или пластиковыеот 16 до 160.Рассмотрим их сферы применения подробнее:

• Канализационные элементы диаметром 16 и 25 мм используют только для отвода незагрязнённых стоков от кондиционеров, осушителей, вентиляционных установок и прочего технологического оборудования. Конденсат, образующийся в небольшом количестве в ходе работы таких установок, представляет собой чистую дистиллированную воду.
• 32 и более подойдёт для умывальника в ванной комнате и туалете, мойки при баре, где не будут сливать жиры, а ограничатся мытьём условно чистой стеклянной посуды (рюмки, фужеры, стаканы).
• 40 и более — раковина для стирки, кухонная мойка, биде, стиральная и посудомоечная машины, раздельные сливы ванны и душевой кабины.
• 50 — комбинированный слив ванны и душа, трап в полу ванной, душевой, постирочной.
• 60 — горизонтальный «лежак», если к нему подключают более трёх приборов без унитаза.
• 75 — горизонтальный «лежак», если к нему подключают более пяти приборов без унитаза.
• 100 чугун и 110 пластик — унитаз, вертикальные «стояки».

Диаметр трубы для канализации в частном доме большего, чем 110, размера,редко используют внутри коттеджа и никогда в квартире.

Дополнительные требования при выборе ↑

Выбирая типоразмер труб, следует учитывать следующие рекомендации:

• Подключаемый диаметр сифона сантехнического прибора должен быть равен размерности входа либо быть меньше его.
• Необходимо соблюдать рекомендуемый уклон канализации. Оптимальный уклон — 30-50 мм на 1 м.п. для трубы диаметром до 50, 20-40 мм для 110. При уклонах менее 15 мм и более 60 мм на 1 м.п. заметно вырастает вероятность возникновения засоров.
• Не рекомендуется при прокладке использовать 90º-е (87º, если точнее) угловые элементы. Лучше поставить два поворота под 45º, чтобы повернуть под прямым углом.

Без необходимости не используйте повороты под 87º. На фото — правильная разводка, собранная из элементов под 45º

• Следует следить, чтобы расстояние от слива сантехнического прибора со входом диаметром менее 50 мм до вертикального стояка или трубы большего диаметра не превышало 1,0-2,3 м. Если оно больше, лучше везде использовать «полтинники».

Не будет технической ошибкой всю систему собрать из двух типоразмеров: 50 и 110. Это лишь вопрос экономии средств.

Общие рекомендации по устройству сливов от сантех приборов: диаметр, уклон, расстояние до стояка

Наружные сети ↑

Какой диаметр канализационной трубы выбрать для наружной прокладки? Нормы предписывают использовать для наружных сетей элементы размером 150 и более. Однако, учитывая небольшой объём стоков от частного жилого дома, допустимо проложить от дома до септика или центральной сети чугунную трубу 100 или пластиковую 110. Если септик или очистная установка-биофильтр заводская, следует учесть её характеристики. Предварительно выяснить, какой диаметр трубы выбрать для канализационной установки, в тех паспорте оборудования.

Минимальные уклоны при наружной прокладке

Монтаж канализации — дело, на первый взгляд, несложное. Однако ошибки, совершённые по незнанию, могут дорого обойтись. Переделывать постоянно забивающуюся систему в ванной комнате, стены которой облицованы дорогостоящей плиткой — то ещё удовольствие. Если вы решитесь выполнять работы самостоятельно, следует подробно изучить предмет, в этом деле помогут материалы нашего сайта. Если не обладаете свободным временем и необходимыми навыками, доверьте выполнение работ не «шабашникам», а проверенным специалистам. Они и подскажут,какой диаметр канализационной трубы для дома и квартиры является наиболее подходящим.

Как выбрать диаметр канализационной трубы – советы правильного расчета

При постройке собственного дома или при необходимости провести капитальный ремонт в квартире их владельцы сталкиваются с необходимостью монтажа инженерных коммуникаций. Одним из параметров, с которым придется при этом определиться — диаметр канализационной трубы.

• рассчитать уклон будущей системы, от которого зависит функционирование канализации,
• высчитать количество поворотов магистрали и их угол;
• выбрать способ сборки труб;
• подобрать фитинги и сантехнические приборы.

Для правильного выполнения работы нужно спроектировать будущую конструкцию и выбрать все стройматериалы. Что касается диаметра канализационной трубы в квартире или жилом доме, то в туалетах принято использовать изделия сечением 100 миллиметров, а в кухне и ванной комнате – от 40 до 50 миллиметров.

Диаметр труб канализации

Разница между величиной диаметров объясняется двумя причинами:

• в момент смыва в туалете через сантехнический прибор проходит большой объем воды;
• в унитаз нередко попадают твердые фракции и предметы, способные засорить трубу, если у нее небольшой размер сечения.

Но в таком случае возникает вопрос, почему диаметр труб у ванных небольшой, а ведь через них проходит значительный объем стоков в момент их опустошения. Объясняется эта особенность просто.

Дело в том, что проходимость трубы для канализации соответствует данному параметру в ее наиболее узком месте, а им является выпуск ванны. У него диаметр канализационной трубы минимальный, и он прикрыт специальной решеткой. Поэтому нет смысла в использовании в ванной комнате изделий большого сечения.

Если рядом с унитазом установить биде, тогда диаметр все равно не должен превышать 100 миллиметров, поскольку одновременная работа двух сантехнических приборов, если и случается, то крайне редко.

Устанавливают трубы большим диаметром для унитазов не только по причине необходимости пропускать твердые фракции. Дело в том, что в них должен оставаться небольшой зазор, предназначенный для воздуха.

Нюансы обустройства системы

Чтобы понять, для чего нужен такой величины диаметр трубы для унитаза, следует представить замкнутую систему, в которой на скорости передвигаются стоки, занимая полностью все внутреннее пространство.

В этом случае вытесняемый воздух во всех отводах окажется под очень высоким давлением. Он выдавит в сантехнических приборах водяные затворы, чем доставит немало неприятностей владельцам недвижимости. В санузле появится ужасный запах и велика вероятность, что придется отмывать стены и потолок от фекалий.

В СНиПе 2.04.01-85 описаны способы проведения расчетов диаметров труб для канализации в квартире. Они отличаются сложностью, в них учитывается уклон расположения трубопровода на горизонтальных отрезках магистрали, угол соединения выводов со стояком и другие нюансы. В этой же документации содержатся таблицы, предоставляющие возможность вычислить максимальную проходимость трубной продукции при определенном размере диаметра.

Как показывает практика:

1. Для разводки всей канализационной системы в домах и квартирах с оптимальным количеством сантехнического оборудования достаточно будет изделия сечением 100 миллиметров.
2. Диаметр канализационной трубы для раковины, ванных и других приборов должен быть вдвое меньше.
3. Если инженерные коммуникации прокладывают в многоквартирном здании, то диаметр трубы стояка канализации в пятиэтажках должен составлять 100 миллиметров, а в зданиях большей этажности – не больше 150 миллиметров.
4. Общие для большого количества квартир горизонтальные участки канализационной системы, которые объединяют несколько стояков и выход к сточному колодцу, могут быть диаметром примерно 200 миллиметров.
5. Размер диаметра чугунной канализационной трубы в квартире или частном домовладении через определенное время начинает уменьшаться по причине обрастания внутренней поверхности разными видами отложений.
6. Диаметры сантехнических пластиковых труб никогда не уменьшаются, поскольку их внутренняя поверхность гладкая и почти не собирает жировые отложения. Также они не заиливаются, в них не собирается песок при условии, что им обеспечен достаточный уклон и внутри изделий нет неровностей.

Исходя из вышеприведенной информации, напрашивается вывод, что во время ремонта при замене чугунной 50-миллиметровой трубы можно использовать 40-миллиметровое изделие из пластика.

Ранее названными размерами разнообразие диаметров выпускаемых канализационных труб не ограничивается. В торговой сети можно встретить трубную продукцию из поливинилхлорида или полипропилена, имеющую диаметры, равные 75,90, 110,160,300 миллиметров.

Но, прежде, чем остановить свой выбор на таких изделиях, нужно знать, что приобрести к ним фитинги или манжеты, предназначенные для соединения с сантехническими приборами, иногда бывает проблематично. Возможно, не следует отдавать предпочтение продукции с нестандартным сечением.

При этом нужно сделать исключение для канализационных труб из пластика сечением 200 миллиметров и более, поскольку сфера их применения – обустройство выпусков на колодцы и прокладка участков между ними. Дело в том, что данным изделиям на сегодняшний день не существует альтернативы. Разнообразные размеры пластиковых труб для канализации делают их все более популярными.

Выбор нужного диаметра

При подборе материалов для обустройства системы отвода отработанных стоков, следует помнить не только, какого диаметра бывают канализационные трубы, но и учитывать некоторые нюансы такой работы:

1. Сечение у горизонтально расположенного трубопровода не может быть больше, чем диаметр трубы стояка канализации, в который сливается отработанная вода. Кроме этого, нужно помнить, что любые сужения в конструкции, находящиеся по направлению передвижения стоков, являются местами, где будут образовываться засоры.
2. Горизонтальные соединения обязательно монтируют из уголков и косых тройников. Углы в 90 градусов допускаются исключительно при стыковке горизонтального отрезка системы с канализационным стояком. При соблюдении данного правила не возникает проблем при необходимости прочистить канализацию.
3. Обязательно в местах поворота канализационной конструкции обустраивают ревизии, представляющие собой отверстия для прочистки, имеющие крышки. Допускается исключение только тогда, когда рядом находится, к примеру, тройник, служащий для подсоединения раковины. В случае необходимости именно он выполнит функцию ревизию.
4. Когда стояки расположены в многоэтажных зданиях, ревизии размещают через каждые три этажа. Не лишним станет обустройство ревизии на горизонтальных глухих участках протяженностью более 12 метров.
5. Сверху стояк канализации оставляют открытым, что объясняется необходимостью подсоса воздуха, иначе разрежение при смыве нечистот на нижних этажах всосет водяной затвор из сантехнического прибора, установленного на верхнем этаже, и неприятный запах быстро распространится на всю квартиру.
6. Уклон горизонтально расположенной трубы должен составлять 1-2 сантиметра на каждый метр. Если сделать его больше, вода при сливе станет не только сильнее шуметь, но и заиливаться. Когда уклон меньше, стоки уходят слишком медленно.
7. При укладке канализационной системы под стяжку ее следует теплоизолировать рулонным материалом и тогда шум воды не будет сильно слышен.
8. Пластиковые изделия, имеющие диаметр 40 -300 миллиметров, без проблем режутся ножовкой или болгаркой. В итоге срез получается ровным и на нем отсутствуют заусеницы. Потом с трубы нужно снять фаску.
9. Крепят канализационную конструкцию через промежутки, которые равны десяти диаметрам трубы.
10. При укладке пластиковых труб диаметром от 40 до 300 миллиметров, им следует оставлять свободное место на случай теплового расширения. Поэтому, вставляя трубы в раструб предыдущих элементов, их не нужно задвигать до упора, а следует оставить примерно 0,5 сантиметра. Тогда при продолжительном сливе горячих стоков смонтированные впритык участки трубопровода не подвергнутся повреждениям.
11. Всю канализационную систему собирают так, чтобы раструбы были расположены навстречу передвигающейся жидкости.

Чугунные трубы для канализации: размеры, диаметр, характеристики

Рассмотрим чугунные трубы для канализации: размеры, диаметр и классификацию. А также технические характеристики, достоинства и недостатки данных труб в квартире . Обо всем по порядку.

Современные канализационные системы, как правило, собраны из ПВХ или пропиленовых труб. Однако, повсеместный переход на пластик не смог полностью изъять из употребления чугунные трубы для канализации, размеры которых несколько отличаются от более современных разновидностей. Рабочие качества традиционных разновидностей заметно опережают новые образцы, поэтому, несмотря на некоторые минусы, их до сих пор активно используют для сборки ответственных канализационных линий. Рассмотрим их внимательнее.

Особенности и область использования чугунных труб

Основной особенностью чугунных трубопроводов является высокая долговечность. Расчетным показателем является 80 лет, но для этих изделий не предел и 100-летняя эксплуатация. До сих пор работают линии, собранные больше 100 лет назад. Серый чугун, из которого изготавливаются трубы, обладает рядом привлекательных рабочих качеств. Они могут безотказно работать в разных сферах:

• водоснабжение;
• канализация;
• отопительные системы;
• системы подачи воды в противопожарных целях;
• нефтепроводы.

Чугунные трубы канализации типичны для всех квартир времен Советского Союза. Даже если сегодня владелец заменил всю внутреннюю часть системы, стояк обычно остается старый, чугунный. Он значительно превосходит новые разновидности трубопроводов по прочности, обеспечивает звукоизоляцию, хорошо выдерживает температурные скачки. Практически вся наружная часть — это чугунная канализация, размеры которой соответствуют старым стандартам времен СССР. При этом, пропускная способность этих трубопроводов обеспечивает нормальную работу сети. Учитывая длительный срок службы чугунных труб, замену коммуникаций будут производить не скоро.

Классификация

Принято различать следующие группы трубопроводов:

• напорные (ВШЧГ);
• безнапорные (ЧК);
• безраструбные (SML);
• напорные раструбные (ЧНР).

Эти трубы используются для сборки стандартных канализационных линий. Диаметр чугунных труб канализации зависит от места расположения в системе, расчетных параметров линии и прочих показателей. Рассмотрим группы труб и их специфические качества:

Напорные и безнапорные

Существуют изделия, рассчитанные на использование в напорных и безнапорных (самотечных) канализационных системах.

Напорные виды (ВШЧГ, изготовлены из высокопрочного чугуна, армированного шаровым графитом) используются в системах, где производится перекачка стоков под давлением. Чаще всего это линии, размещенные на промышленных площадках. Их устойчивость к коррозии выше в 3-8 раз, чем у стальных аналогов, что делает выбор подобных трубопроводов более предпочтительным. Добавки шарового графита увеличивают прочность, позволяющую укладывать эти трубы на большой глубине или под автомобильными дорогами.

Безнапорные образцы изготавливаются с добавлением пластинчатого графита. Их стандартная маркировка — ЧК (Чугунные Канализационные). Прочность материала уступает ВШЧГ, поэтому их применяют только для сборки самотечных систем. Безнапорные чугунные канализационные трубы, размеры и прочие параметры которых хорошо знакомы сантехникам из управляющих компаний, активно использовались во времена СССР. В настоящее время они дослуживают свой срок в качестве стояков канализации, подвальных и наружных участков сетей.

Раструбные и безраструбные

Безраструбные виды (SML) изготавливаются из серого чугуна с объемными добавками графита. Внутренняя поверхность покрывается защитным слоем эпоксидного компаунда, исключающего коррозию и образование наслоений на стенках. Для соединения используются специальные конструкции, действующие по принципу хомутов. Безраструбные сборки демонстрируют высокую устойчивость к перепадам температуры, звукоизоляцию, механическую прочность. Используются в линиях водоотведения.

Раструбные изделия до сих пор являются наиболее распространенными в канализационных системах жилых и общественных зданий, собранных в советское время. Они легко собираются, но обладают большим весом и требуют использования специальных уплотняющих составов. Наиболее слабым участком считается раструб, который при монтаже часто подвергается значительным механическим нагрузкам. Размеры чугунных канализационных труб всех типов подчинены одному стандарту. Это позволяет использовать одни и те же фасонные изделия — тройники, крестовины, отводы и т.п. — для всех видов трубопроводов.

Вам также может понравиться:

Технические характеристики

Параметры всех элементов сетей водоотведения подчинены требованиям ГОСТ и СНиП. Они изготавливаются с тщательным соблюдением технологии, поскольку состояние канализационных линий определяет комфорт и безопасность людей. Основные характеристики:

• тип соединения;
• назначение;
• размер.

Диаметры чугунных канализационных труб — основные показатели, которыми руководствуются в проектировании и строительстве. Необходимо учитывать, что толщина их стенок довольно велика — от 7,4 до 27 мм (в зависимости от диаметра). При проектировании систем коммуникаций принято учитывать разные размеры — для расчета пропускной способности нужен внутренний диаметр чугунной канализационной трубы, а для монтажников важен наружный размер. По значению толщины стенки они разделены на группы:

• А. Толщина стенок средняя, могут использоваться в большинстве зданий или систем;
• Б. Обладают максимальной толщиной стенок. Могут работать в напорных системах с высоким давлением;
• ЛА. Самые тонкостенные изделия. Обычно используются в самотечных системах жилых и частных домов.

Самый ходовой диаметр чугунной трубы для канализации в квартире — 110 мм. В старых системах использовались и более тонкие трубопроводы, которые составляли горизонтальную квартирную сеть. В настоящее время они практически повсеместно заменены пластиковыми элементами, остались только крестовины или гребенки унитазов, а также общие стояки. Необходимо учитывать, что размеры чугунных изделий несколько условны. Например, считается, что внутренний диаметр чугунной канализационной трубы 110 мм составляет 100 мм, хотя на практике оба размера имеют довольно большой допуск. Он возникает из-за условий производства и не создает проблем при монтаже.

Достоинства и недостатки

К достоинствам чугунной канализации относят:

• прочность, способность выдерживать высокие статичные нагрузки;
• устойчивость к резким изменениям температуры;
• длительный срок службы;
• полная безопасность в пожарном отношении;
• нет выделения летучих компонентов;
• высокая степень звукоизоляции;
• отсутствие взаимодействия с агрессивными химическими составами;
• не боятся коррозии.

Недостатками следует считать:

• большой вес;
• материал хрупок, боится резких ударов;
• монтаж требует использования специального оборудования и соединительных компонентов;
• высокая цена;
• дорогой и трудоемкий ремонт.

Недостатки чугунных трубопроводов стали причиной массового перехода на пластиковую канализацию. В настоящее время линии старого образца используются только в ответственных участках промышленных сетей водоотведения.

Видеообзор:

Подскажите по типовому соединению советских чугунных канализационных секций

Имеется чугунный 40-летний канализационный стояк. Одним из элементов непосредственно стояка стоит тройник, и в его раструб воткнут еще один тройник (широкий выход на унитаз и поуже на всю остальную канализацию).

Так вот, сейчас было бы очень здорово сдернуть этот второй стройник и заменить его на пластиковую крестовину. Дополнительный раструб был бы очень кстати. Так вот, насколько это реально? Работники говорят, что делать этого не стоит, мол такие соединения (чугун-чугун) пропаивались медной пайкой и там все намертво, и снимая этот тройник мы там можем раскрошить сам стояк. Насколько это все правда?

Схема на фото. Раструбные чугунные соединения раньше заливали серой, либо обматывали кабалкой и зачеканивали свинцом, разобрать можно только после хорошего прогрева газовой горелкой,пока сера не начнет выгорать, но в вашем случае этого делать не нужно. Надумаете разбирать — вони в квартире будет много. и в прямом и в переносном смысле ))

Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.

Tehnik-san , ох жесть! Спасибо. Я немного надеялся, что на чугунных отводах, не являющихся частью стояка попроще были соединения, а тут все очень непросто! 🙂

-=AlexuS=- , В нашем городе практиковался цемент/асбестоцемент со льном. Разбираются такие соединения достаточно просто. Выбивать понемногу цемента, сколько удастся, а там дальше лен, который не держит.
Вариант, что там что-то другое в соединении — существует, но вероятность крайне мала.

-=AlexuS=- написал :
мол такие соединения (чугун-чугун) пропаивались медной пайкой и там все намертво,

Бредят они

-=AlexuS=- написал :
и снимая этот тройник мы там можем раскрошить сам стояк.

Если неаккуратно работать, то такая ситуация реальна.

У нас серой заливали в конце 80-х. У топикстартера наверняка пакля с цементом. Бывает сразу вываливается, бывет надо немного помучаться. Если сера, то выжигать. Я выжигаю феном. Очень сильно вонят, самое главное вредно.
Кувалдой только лупить по стояку не надо со всей дури. и даже молотком не надо, чугун этого не любит.

После того как вы выните тройник у вас возникнет другая проблема — правильно туда воткнуть пластиковый девайс. Если вы самый верхний жилец, то можете сделать всё с перекурами, а вот если второй этаж девятиэтажки и наклон стоячного тройника к вам, то тряпка вам в помощь.

AndyMirror написал :
После того как вы выните тройник у вас возникнет другая проблема — правильно туда воткнуть пластиковый девайс.

Если не трудно, подскажите, в чем секрет »правильно воткнуть пластиковую боковую секцию в чугунный тройник из стояка» . К чему и как нужно стремиться?

Стремиться нужно — к совершенству

Нужна манжета чугун-пластик, металлическая щётка на дрель, герметик, смазка для канализационных труб.
Тройник вынимается.
Отбивается грязь с внутренней поверхности раструба.
Чистится металлической щёткой и вытирается от грязи.
Т.к. вода к тебе в раструб не должна пойти, то герметик можно использовать обычный. Пойдёт фирмы «Момент».
Смазываем герметиком внутреннюю поверхность раструба.
Если манжета жёсткая, то можно её немного нагреть — становится мягкой.
Для верности смазать герметиком наружную сторону резинки, и вставить в канализационный раструб. Излишки герметика убрать.
Смазать внутреннюю сторону резинки смазкой для канализационных труб и вставить тройник. Если резинка тугая, можно прогреть строительным феном (хотя по температуре пойдёт и обычный).

..я выпиливаю сабельной пилой,очень помогает,раньше резали болгаркой со спиленным диском,очень трудоёмкое занятие),про медь-бред),а вот свинец видел в финских домах довоенной постройки.

Буквально позавчера провозился 5 часов извлекая из чугунного стояка чугунный патрубок к унитазу. Длинной тонкой отверткой медленно и нудно расковыривал соединение. Ни кабалки, ни льна там, к сожалению, не оказалось (либо оно уже просто окаменело). В общем, полностью очистить соединение и аккуратно руками извлечь патрубок так и не получилось. По прошествии 5 часов я уже отчаялся и стал готовить болгарку, чтобы просто спилить его к черту, тут и пришла мысль об автомобильном домкрате. Через 10 минут патрубок был снят. Только осторожнее с домкратом — как бы весь стояк не повредить Все равно нужно будет предварительно расковырять сторону в направлении которой поддомкрачивать. Скорее всего вправо или влево. Потому что под своей тяжестью патрубок наверняка встал немного в перекос — вверху шель вначале большая, а вглубь сужается, внизу — узкая, а вглубь расширяется.

polkan-msk , вы счастливчик. Легко могло отдомкратиться не там где вам этого хотелось. У вас мелкая жёлтая пыль выкрашивалась?

AndyMirror написал :
После того как вы выните тройник у вас возникнет другая проблема — правильно туда воткнуть пластиковый девайс.

однажды я видел такой девайс

Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.

AndyMirror написал :
polkan-msk , вы счастливчик. Легко могло отдомкратиться не там где вам этого хотелось. У вас мелкая жёлтая пыль выкрашивалась?

Да, пыль. Цвет от светло серого, то темно желтого. Сложно точно определить. ржавчина с трубы ведь тоже соскабливалась.
Домкратить — это да, нужно аккуратно. Поддомкратить вверх, например, не получилось (в пределах разумного приложения усилий) а вбок — сдвинулось на пару мм. Потом в другой немного. Потом снова в первый. Дальше уже руками раскачал.

А насчет «. возникнет другая проблема — правильно туда воткнуть пластиковый девайс. «, так в чугунину (110мм) вставляется резиновый манжет в который уже отлично входит 100мм труба (или гофра).

Всем спасибо за советы! Отказался снимать этот тройник. Он надет (а не вставлен) в тройник, который являются частью стояка. Ввиду такой конфигурации доступно всего около 20-30% длины сочленения, да еще и развернутого к стенке. В таких обстоятельствах нереально качественно расковырять сочленение и придется прибегать к силовым воздействиям, а это слишком рискованно.

polkan-msk , тогда вам повезло вдвойне. Сера очень хорошо держит. И заполняли ею только стык квартирного тройника и стояка. Стояк обычно болтается, там бы и раздомкратилось.

Отлично входит гофра, но это неправильный подход. А вот трубу легко вставить в раструб с манжетой удаётся далеко не всегда. Литьё.

-=AlexuS=- , Вы бы фото выложили, а то я такого не видел.

Не бредят они. В элитных домах так и делалось. Медным припоем (не путать с латунью и чистой медью) зачеканивалось, сверху цемент. Вместо серы и каболки делалось. В основном, встречается сейчас внутри первого московского кольца, иногда в областных центрах.

AndyMirror написал :
-=AlexuS=- , Вы бы фото выложили, а то я такого не видел.

Тройник в который вставлена гофра вытащить реально. Сами год назад делали такой вариант(здесь на форуме есть моя тема с фото) и ещё мало того под потолком стоя на стремянке.Главное не сломать раструб основного косого тройника. Лучше ацетилено-кислородной сваркой — по времени самый быстрый и лёгкий вариант. Мы расчеканивали отверткой цемент в стыке около 3.5 часов нагревая бутановой горелкой с баллончиком с 2 минутными перекурами над нами было 5 квартир.Ещё кто-то успел скупаться,из 5 квартир в 2 хозяева были на работе, остальные не сознавались кто купался( и на том спасибо).
В вашем случае всё пройдёт намного легче при условии использования газовой сварки. Зачистите щёткой надетой на дрель стык и нагревайте.
Здесь только одна опасность — сломать при перекосе раструб. Хотя как мне говорили на сварочных курсах чугун отлично варится электродами со спец покрытием. Будет возможность сварить чугун обязательно попробую.

На втором фото за краном с чёрной ручкой раструб стоячного тройника. Вполне можно выбить, но сложно. И именно в такие раструбы трудно вставить пластик с манжетой, дырка маловата. Отвод вставить совсем сложно. поэтом действительно можно не ломать.

AndyMirror написал :
На втором фото за краном с чёрной ручкой раструб стоячного тройника. Вполне можно выбить, но сложно. И именно в такие раструбы трудно вставить пластик с манжетой, дырка маловата. Отвод вставить совсем сложно . поэтом действительно можно не ломать.

Совсем не сложно — имел опыт. Чугунный раструб зачищается от остатков цемента,забивается манжета,смазывается любым мылом манжета изнутри и смазывается пластиковый раструб и вставляется без особых усилий!

Chevron написал :
Совсем не сложно — имел опыт. Чугунный раструб зачищается от остатков цемента,забивается манжета,смазывается любым мылом манжета изнутри и смазывается пластиковый раструб и вставляется без особых усилий!

И какой цифрой измеряется ваш опыт? Мой двузначной.

AndyMirror написал :
И какой цифрой измеряется ваш опыт? Мой двузначной.

Честно говоря 2 раза. Поясните, какие есть препятствия?

Chevron написал :
Честно говоря 2 раза. Поясните, какие есть препятствия?

Да самые простые — дырка маленькая. Не влезает в неё труба с манжетой, такое было два раза. Один раз была большая — спокойно вынималась — тоже плохо, ибо будет подтекать, но в этом случае хоть герметика бухнуть можно.

AndyMirror написал :
Да самые простые — дырка маленькая. Не влезает в неё труба с манжетой, такое было два раза. Один раз была большая — спокойно вынималась — тоже плохо, ибо будет подтекать, но в этом случае хоть герметика бухнуть можно.

И у меня не лезет резинка в крестовину чугунную. Крестовина со стороны кухни всё вошло очень туго, качественно. Со стороны санузла ничего не вышло. Разобрать — разобрал, числил, подбирал самые разные резинки — всё пока без толку. Впору хоть резинку заказывать эксклюзивную (хотя это будет дороже замены стояка). Пока стоит труба ПП 110 уплотнена тканью полотенечной обильно промазанной силиконовым герметиком.

web-rr написал :
обильно промазанной силиконовым герметиком.

А имеет смысл вместо герметика промазывать гидроизоляцией, которая для промазки наружных стыков панелей в домах используется?

BigHarry написал :
А имеет смысл вместо герметика промазывать гидроизоляцией, которая для промазки наружных стыков панелей в домах используется?

Я её в руках не держал, понятия не имею. То что у меня сейчас всё равно временно. При переделке на постоянную схему нужно будет надёжное уплотнение.

AndyMirror написал :
Да самые простые — дырка маленькая. Не влезает в неё труба с манжетой, такое было два раза. Один раз была большая — спокойно вынималась — тоже плохо, ибо будет подтекать, но в этом случае хоть герметика бухнуть можно.

Мешать может:
1.Плохо очищенный раструб от остатков цемента,
2.слишком твёрдая манжета — решается окунанием в крутой кипяток, либо кратковременное кипячение манжеты в посуде.
Ничто не мешает манжету обрезать — именно так мы делали при замене стояка так как она у нас тоже не влезала в очищенный раструб.
Если манжета высокой плотности резины, как например ниже в первой ссылке то тогда здесь нужно отшлифовать её болгаркой,ленточной или круговой машинкой.Одно скажу — проблема в любом случае решаема!
посмотрите здесь: =» >
и здесь: » >
Да и манжеты многие сантехники могут неправильно подбирать. Существуют манжеты след размеров:
70х50 мм с чугуна на современные российские/турецкие сифоны и лежаки.
70х40 мм с чугуна на советские сифоны и европейские
70х32 мм с чугуна на китайские/турецкие/европейские сифоны — обычно они все для умывальников.

50х40 мм переход с пластикового раструба на советские и европейские сифоны.
50х32 мм на турецкие и европейские сифоны обычно на умывальники.
Это я описал канальи моек ванн и умывальников. Также существуют различные виды манжет на диаметр труб 100/110мм.

Оценка статьи:

Загрузка...

Сохранить себе в: