Можно ли углубить колодец из бетонных колец?
Teplotehnika33.ru

Отопление и водоснабжение

Можно ли углубить колодец из бетонных колец?

Углубление колодца: причины недостатка воды, технология проведения работ

Несмотря на причины уменьшения дебита воды, специалистами рекомендуется сначала почистить и отремонтировать шахту, а затем сделать углубление колодца.

Причины снижения дебита воды

Водоносный слой непостоянен и со временем может иссякнуть.

К причинам исчезновения воды относятся:

  • особенности климата в отдельно взятом регионе;
  • усиленная эксплуатация колодезной шахты;
  • снижение уровня грунтовых вод;
  • износ, повреждение материалов шахты колодца.

Технология углубления колодца

Пересохший колодец можно восстановить самостоятельно. Работы по восстановлению рекомендуется проводить в осенние или зимние месяцы, т.к. в это время подземные воды находятся низко и войти в плывун можно достаточно глубоко.

Для работ необходимо запастись спецодеждой из прорезиненного материала, высокими резиновыми сапогами, тросом для спускания в шахту.

Самостоятельное углубление колодца.

Существует несколько методов по углублению колодца:

  • подкапывание;
  • установка железобетонных колец;
  • углубление пластиковой трубой;
  • фильтрование.

Разработка скважины на дне колодца

Данным способом разрабатывается скважина с обсадкой, оснащенная насосным оборудованием. Технология достаточно проста и доступна в качестве способа самодельного гидросооружения, способного к бесперебойной подаче воды.

Недостатком этого способа является потребность в периодической дорогостоящей чистке и дезинфекции ствола, а также постоянная необходимость в электропитании.

Углубление с установкой железобетонных колец

Для повышения объема воды в колодце из 2 колец можно использовать железобетонные кольца. При этом их диаметр должен быть меньше, чем размер шахты.

Подходящие размеры следует определять исходя из расчетов:

  1. Шахта прямая по всей глубине колодца: принимаются метровые кольца диаметром 0,8 м.
  2. Шахта имеет перекосы в стыковых соединениях: следует выбирать кольца высотой 0,7 м и 0,8 м в диаметре.

Углублять колодезную шахту нужно таким образом:

  1. Разобрать колодезный домик, демонтировать водозаборное устройство.
  2. Откачать воду насосом.
  3. Спуститься в шахту и очистить дно от ила и глинистых отложений.
  4. Зафиксировать конструкцию: проделать отверстия в стенках, установив арматурные стержни диаметром 10 мм.
  5. Соединить части металлическими скобами (как минимум, до 6 шт на каждый стык) для того, чтобы избежать проседания колец.
  6. Выкопать грунт до того момента, пока не разрушится стена на новом участке колодца.
  7. Установить ремонтные кольца, соединить старые с новыми, посадив их на скобы.
  8. Засыпать стыки щебнем.
  9. Продезинфицировать колодезную шахту изнутри хлором или марганцовкой.
  10. Загерметизировать стыковые соединения цементно-песчаным раствором.

В качестве фильтра необходимо засыпать дно шахты смесью гравия и щебня.

Углубление колодезной шахты подкапыванием

Этот метод является самым трудоемким, поскольку в нем предусмотрено наращивание верхней части колодезной шахты. Нижние кольца дают усадку, новые – фиксируются наверху. В случае нарушения технологии работ дно колодца может заилиться, водоносный слой перекроется.

Подкапывание колодца производится следующим образом:

  1. Демонтируется верхняя часть шахты, кольца фиксируются скобами на стыках.
  2. Под них проделываются отверстия, в которые устанавливаются металлические пластины. Пластины необходимо закрепить анкерными болтами для придания устойчивости обсадной колонны к подвижности почвы.
  3. Откачивается вода и снимается донный фильтр.
  4. Под нижним из колодезных колец ведется подкапывание грунта. Подкоп рекомендуется вести от центра к боковым частям колодца, периодически вынимая излишки почвы.
  5. После подкопа бетонные стенки дают усадку под тяжестью собственной нагрузки, затем сверху выкладываются новые кольца.

Подкапывание производится до появления водоносного слоя, после чего на дно колодца насыпается фильтр из гравия и щебня средних фракций.

Углубление шахты колодца при помощи пластиковой трубы

Углубление колодца с помощью трубы.

Данная технология аналогична с методом наращивания колодезной шахты железобетонными кольцами.

Пластиковая труба устанавливается со дна до верхней части конструкции, и преимущество этого метода заключается в отсутствии дополнительной герметизации стыковых соединений и необходимости усиленного армирования сооружения. Этот способ бурения дна хорош для подвижной почвы с плывунами.

Обсадку ствола следует выполнять гофрированной трубой диаметром 150 мм. Такая труба имеет малый вес, достаточно прочна и отличается долговечностью. К тому же ее можно использовать при монтаже новой обсадки по всей глубине шахты.

С помощью этого метода обустраивается колодец, имеющий правильное углубление, длительный эксплуатационный период и отсутствие примесей в воде.

Углубление фильтровым методом

Этот способ поможет повысить дебит колодца. Для осуществления данного метода применяется специальный фильтр, который можно сделать своими руками.

  • метровая перфорированная труба с поперечным сечением до 500 мм;
  • металлическая сетка.

Можно трубу брать металлическую или пластиковую, обернуть сеткой и установить на дно, глубоко воткнув ее в грунт для достижения следующего водоносного слоя.

Пошаговый процесс выглядит таким образом:

  1. В шахту погружается желонка, которая, ударяясь о дно колодца, захватывает в открывшийся клапан часть земли.
  2. Наполнившееся почвой и илом устройство поднимается вверх.
  3. Желонка очищается от грязи, затем опускается снова на дно и весь процесс повторяется снова.

Вся процедура продолжается до тех пор, пока не появится новый водоносный слой. После каждого погружения в воду фильтрующее устройство оседает все глубже и глубже.

Очистка колодца после завершения углубления

После работ по углублению колодец из бетонных колец необходимо очистить и дезинфицировать.

Это можно сделать следующим образом:

  1. Откачать грязную жидкость насосом.
  2. Дезинфицировать стенки хлором, промыв их затем сильной струей чистой воды.
  3. Загерметизировать стыки между кольцами бетона, заделать трещины и сколы гидроизоляционным материалом, например пропиткой, цементом или обмазочной изоляцией.

Очистка колодцев после углубления.

После очистных мероприятий нужно засыпать фильтрующий слой из щебня вперемешку с гравием и галькой. Он остановит пучение грунта и станет дополнительным фильтром для колодезной воды, исключая необходимость в новой скважине при бурении.

Как углубить колодец своими руками?

Колодец – источник воды, конструкция которого отточена веками и практически не изменяется. Неизбежными остаются и трудности, связанные с их эксплуатацией. Одна из особенно частых – снижение объема воды. Углубление колодца – едва ли не единственный способ решить данную проблему. «Сантехник Портал» расскажет, почему источник влаги мельчает, как правильно углубить колодец, когда это нужно сделать.

Почему снижается уровень воды в колодце

Самые распространенные причины уменьшения количества воды в колодце:

  1. Заиливание дна.
  2. Разгерметизация швов шахты.
  3. Возникновение более глубокой скважины по соседству.
  4. Наличие плывуна в колодце.
  5. Сезонные причины – сильные морозы или засуха.

Постепенное измельчание колодезной шахты – это естественный и неизбежный процесс, меняется лишь период, когда использование источника становится проблемой. Увеличить время беспроблемной эксплуатации источника можно, если еще в процессе его возведения следовать всем правилам строительства.

Главное правило – копать сооружение нужно поздней осенью или зимой, поскольку в этот период грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Следовательно, шансы докопать бурением до водоносного слоя, который находится на глубине примерно 8-10 метров, существенно возрастают.

Когда необходимо углубление источника

Если колодец измельчал так сильно, что не обеспечивает необходимым количеством воды, то есть три способа исправить положение: углубить старый колодец, выкопать новый или пробурить скважину.

Выкопать колодец или бурение скважины – это дорогостоящее мероприятие, углубление имеющегося источника обойдется дешевле, но не на много. Это с связано с тем, что для этого используются специальные кольца, диаметр которых меньше стандартных конструкций. Как правило, их диаметр составляет 80 см, что значительно понижает производительность и увеличивает продолжительность работ.

При копке новой шахты за день можно установить 5-6 колец, тогда как при углублении – не более 3 колец. На цену докопки также влияет необходимость использования спецтехники – манипулятора.

Так как углубление колодца своими руками – это сложное и затратное занятие, то очень важно определить целесообразность проведения таких работ.

Сначала, необходимо удостовериться в том, что:

  1. Снижение объема жидкости не связано с длительными морозами либо продолжительной засухой.
  2. Вода в источнике все еще пригодна для питья, у нее нет посторонних запахов, она чистая и вкусная.
  3. У соседей уровень воды в скважинах не изменился.

Если данные факторы учтены, то проблема, скорее всего, в вашем колодце, и его нужно углубить.

Но перед началом работ стоит еще раз все тщательно проверить:

  • точно определите ежедневный приток жидкости;
  • проведите геологическую разведку, опросив владельцев скважин и колодцев, расположенных неподалеку от вашего участка;
  • выясните у соседей или в метеослужбе, на какой глубине вскрыт водонос;
  • определите способность грунта «поддерживать» стенки шахты без осадки.

Данные подготовительные мероприятия очень важны, поскольку если не учесть все вышеперечисленные нюансы, то в ходе работ по углублению можно перекрыть водоносный слой или вовсе разрушить шахту, попав в плывун.

Внимание! Углублять колодец можно только один раз и в случае неудачи колодец придется засыпать!

Иногда стоимость копки нового колодца выходит дешевле, чем углубление старого. Поэтому специалисты советуют браться за самостоятельное углубление шахты только при наличии определенных условий:

  • вода в колодце хорошего качества;
  • на дне шахты нет плывуна (смеси из ила, органики и песка);
  • суточный приток жидкости меньше одного кольца;
  • ствол источника очень глубокий – от 10 колец, иначе копка новой конструкции выйдет дешевле;
  • кольца внутри шахты не деформированы, а величина их смещения не более 4 см.

При этом углублять колодец придется до второго водоносного слоя, то есть не менее 5 метров, причем никто не даст гарантий, что вода будет пригодной для питья.

Читать еще:  Чем полезно плавание в бассейне для женщин?

Углубление колодца своими руками или при помощи специалистов – это всегда исключительная и крайняя мера, и применяется только тогда, когда иные способы ремонтно-восстановительных работ не эффективны.

5 способов углубить колодец

Способы углубления старого сооружения, чтобы обеспечить достаточный объем воды:

  1. Осаживание ремонтных колец с помощью профессионального домкрата. Данный способ можно применять только, если шахта выкопана относительно недавно.
  2. Демонтаж и дробление старых колец с их заменой на новые, увеличивая при этом глубину ремонтной колонны. Этот способ связан с повышенным риском.
  3. Применение пластиковой или металлической трубы меньшего диаметра. Данный способ невозможен в случае использования ремонтных колец. К тому же, требует дополнительных трат на материалы.
  4. Создание на дне шахты скважины, заглубленной на расстояние до 3 метров своими руками. Этот способ целесообразен в случае использования ремонтных колец.
  5. Монтаж на дне специальной металлической гильзы с насосом. Этот способ простой, но повлечет дополнительные расходы на материалы и переустановку погружного насоса.

Определить подходящий способ углубления шахты источника воды может только профессионал, обладающий достаточным практическим опытом в данной сфере. Каждый ремонт колодцев – это уникальный случай, к которому нужен индивидуальный подход.

Рассмотрим первый – самый экономичный и быстрый способ, как углубить колодец на плывуне.

Технология углубления ремонтными кольцами

Углубление колодца происходит при помощи ремонтных железобетонных колец либо металлических труб меньшего диаметра. Основное преимущество данного метода состоит в скорости и наименьших расходах на ремонтно-строительные работы. Углублять шахту можно и заранее при нормальной производительности источника. Но лучше эти работы проводить, когда действительно есть проблемы с объемом жидкости.

Прежде чем начать проходку, нужно прочистить ствол от скопившихся донных отложений и проанализировать состояние водоносного слоя с использованием разведочного ручного бурения на глубину до 4-х метров.

В чем подвох? Следует понимать, что наиболее распространенный размер колец для обустройства колодцев равняется 1 метру в диаметре. Так, ремонтные конструкции должны быть диаметром меньше – от 0,8 до 0,6 м, но приобрести такие изделия проблематично, так как из-за низкого спроса мало какой завод их производит, а если сделать самому, то их качество будет низким.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. В итоге, шахта останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами. Некоторые умельцы пытаются самостоятельно углубить колодец пластиковой трубой. Но нужно понимать, что жесткости пластика будет явно недостаточно.

Внимание! Углубление колодца пластиковой трубой опасно и нецелесообразно.

По окончании работ по углублению из сооружения удалите всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделайте. Если заметили повреждения старых швов, их тоже устраните. На дно уложите новый донный фильтр требуемой конструкции. После чего продезинфицируйте стенки шахты раствором хлора или марганца.

Теперь источник живительной влаги готов к использованию!

Таким образом, углубление колодца можно выполнить разными способами, но перед началом работ стоит оценить их целесообразность. В процессе углубления нужно четко соблюдать технологию, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка можно привести к полному нарушения функционирования источника.

Интересное видео про углубление колодца без ремонтных колец:

Углубление колодца — суммируем опыт

Строители колодцев и их владельцы отметили значительное снижение уровня водоносных горизонтов, а иногда и полное их истощение. И хотя специалисты уверяют, что это критический уровень внутри многолетнего цикличного колебания, тех, у кого воды осталось только попить, а чтобы постирать уже нет, такое объяснение совсем не утешает.

Постоянное обмеление легко спутать с сезонным, которое приходится на засушливое лето. Логично, что если воды становится меньше в поверхностных водоемах, то и подземные, которые их подпитывают, потеряли в объеме. Если год от года уровень воды снижается при своевременной очистке и ремонте, значит, его можно попытаться восстановить колодец методом углубления.

Без риска для колодца и рабочих докапывать его можно только, если шахта сохранилась в удовлетворительном состоянии, и отсутствуют сильные смещения или искривления. Старинные конструкции с полусгнившим срубом или выпавшими элементами кладки можно углублять только после капитального ремонта. К слову, стоимость ремонта и снижения дна, может сравниться со стоимостью рытья нового колодца. Старые шахты нужно обязательно полностью консервировать, а не просто делать из них место для сброса мусора.

Принципы углубления колодца

Среди причин обмеления встречается не только нехватка воды в подземных водоемах региона, но и человеческий фактор. Например, после очередной очистки владельцу предлагают сделать донный фильтр, который забивает роднички и вода находит себе новое русло. В таком случае стоит просто убрать все лишнее из дна.

Углубление преследует две цели:

  • Полнее вскрыть водоносный горизонт;
  • Увеличить объем накопительной секции.

В шахту спускается рабочий в полной экипировке (соблюдение правил техники безопасности — обязательно) и проводит осмотр на предмет скрытых неисправностей, которые могу усложнить углубление или сделать его невозможным.

В ходе осмотра фиксируются все дополнительные проблемы, которые необходимо или очень желательно устранить в ходе работ. При желании такие простые задачи, как демонтаж колодезного домика, выемка насоса и затирка швов, можно произвести самостоятельно после углубления.

Некоторые компании предпочитают сделать предварительную выемку небольшого объема грунта по доступной цене, чтобы определить стоит ли продолжать углубление. Рыть и доставлять в колодец больше 4 колец считается не очень выгодным.

Чем можно удлинить шахту вглубь

Колодцы из стандартных железобетонных колец доращиваются несколькими способами:

  • Ремонтными кольцами меньшего диаметра;
  • Деревянным срубом;
  • Пластиковой трубой.

Естественно, что по трудоемкости первый способ будет самым сложным из-за веса дополнительных элементов. Спустить внутрь заготовку круглой формы невозможно, если шахта перекошена. Пластиковые трубы способны на упругие деформации, поэтому с ними легче работать. Небольшие деревянные венцы хороши тем, что их можно изготовить точно под внутренний размер, непосредственно на месте работы.

Углубляющая вставка не будет идеально подходить к форме шахты. После рытья необходимо произвести полную герметизацию зазоров между основной и дополнительной секциями. Это можно сделать плотной глиной или заливкой цементным раствором. Если промежутки незначительные и требуется, чтобы наполнитель быстро застыл, рекомендуется использовать гидропломбу.

Для новых колодцев может применяться способ, когда шахту раскапывают сверху, и подкапывают снизу, чтобы под собственным весом она спустилась вниз. Эта манипуляция будет успешной для не зажатого ствола без клина. Если дело идет медленно, можно приложить сверху физическое усилие. Как вариант — наложить деревянный щит и попрыгать сверху.

Чего ожидать после углубления

Процесс углубление зависит от метража, но не меньше 1 дня. Практический каждый подрядчик предлагает выполнить работы под ключ. Такой услугой можно воспользоваться только со 100% проверенным исполнителем. Если сотрудничество с компанией ведется впервые, желательно при сдаче проверить насколько реально был углублен колодец. Для этого нужно замерить начальную глубину тросом с грузом и сравнить ее с тем, что получилось в итоге.

Диагностика и правильное углубление должны обеспечить приемлемый дебит. Специалисты, которые обслуживают колодцы, акцентируют внимание на том, что их нужно рассматривать как источник для питья и простых повседневных нужд, а как неиссякаемый резервуар, которого хватит для обеспечения полива, масштабного строительства и подобных мероприятий.

Специфика большинства колодцев не предусматривает залповое откачивание с резким снижением зеркала воды. На территории Подмосковья многие колодцы выкопаны на плывунных грунтах, которые при неосторожном обращении ведут себя непредсказуемо и опасно. Поэтому, не зная характер водозабора и не имея представления о порядке углубления, просто противопоказано начинать любые работы.

Подводные камни углубления питьевых колодцев

Шанс на успех повторного обводнения колодца составляет примерно 90%. Показатель вдохновляющий, но и стоимость проведения работ высока. Главной трудностью в диалоге между клиентом и исполнителем становится момент истины, когда приходится объяснять, почему за несколько колец придется заплатить как за новый колодец или абиссинскую скважину.

Вместо объемных земляных работ по углублению копкой, можно попробовать договориться с бурильщиками, чтобы они прошли дополнительную глубину буровой обстановкой. Это будет быстрее и дешевле, чем копать. На практике реанимируются многие колодцы, но иногда приходится зарываться до 10 метров вниз. Стоимость такой работы будет соответствующей.

К углублению колодца следует прибегать, если за сутки набирается меньше одного кольца воды. Это условие применимо не ко всем водозаборам. Вскрыть при копке обильную подземную реку или ключ удается в небольшом проценте случаев. В таких колодцах уровень воды может не подниматься выше 2 метров, но при этом откачать его не хватает мощности двух насосов.

Первое время эксплуатации колодцы на глине могут отличаться очень низким притоком воды. Такое поведение вызывает беспокойство у владельца, и он начинает искать причину. Ответ прост — глина очень плотный материал, поэтому используется как натуральный материал для герметизации колодезных оголовков. В глиняных колодцах часто бывает выжимная вода, которой требуется время, чтобы проделать себе ходы. Со временем дебит колодца улучшится, но придется подождать.

При составлении договора оговаривайте, что именно входит в стоимость. Подходы подрядчиков к формированию цены отличаются на тысячи. Один для удобства расчетов сразу включает сопутствующие услуги в общий чек. Другая компания скрупулезно подсчитывает все работы:

  • Доставка материалов;
  • Демонтаж домика;
  • Затирка швов;
  • Очистка стенок от наростов.
Читать еще:  Ремонт колодца из бетонных колец своими руками

И добавляет их отдельной позицией в смету. По незнанию клиент может быть сильно удивлен конечной стоимость работы.

При выборе ориентируйтесь на стабильность информации о подрядчике. У компании должен быть постоянный офис и реальная контактная информация.

Все варианты углубления колодца своими руками

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

  • не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
  • появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
  • возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
  • малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

  • нормативные, вкусовые и экологические качества;
  • удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

  1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
  2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
  3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
  4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
  5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

  • для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
  • обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
  • увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
  • углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
  • глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

  1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
  2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
  3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
  4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

  • к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
  • снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
  • работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
  • удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
  • процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
  • опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

  • выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
  • из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
  • при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
  • кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
  • установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

  • В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
  • для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
  • устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

  • в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
  • дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
  • опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
  • повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

  • от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
  • погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.
Читать еще:  Бассейн из колеса своими руками

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

  • Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
  • при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

  • стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
  • изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
  • для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
  • откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
  • сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Полезное видео

Когда можно навредить:

Подробно от А до Я:

Углубление колодца своими руками: обзор лучших методов “докопаться” до водоносного слоя

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

  1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
  2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
  3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

  • провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
  • точно определить ежедневный приток воды;
  • выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
  • определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

  • На дне ствола нет плывуна.
  • Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
  • Хорошее качество воды в источнике.
  • Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
  • Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector